La maleta del celíaco

Crucero por el Mediterráneo Occidental(II)

2011-04-06T18:52:00.002+02:00

La llegada a Túnez nos pilló en pleno disfrute del desayuno. Habíamos optado por visitar las ruinas de Cartago y un típico pueblecito Sidi Boud Said. Cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos casi atracando en la dársena del puerto (todo un espectáculo para quien no está acostumbrado a las dimensiones de una nave como la nuestra).

Tardamos un rato en bajar porque se tenía que presentar la documentación del pasaje y, luego, nos organizaron una buena cola para presentar los pasaportes. Hasta tal punto, que durante la espera antes del edificio de la oficina propiamente dicha ya nos esperaban con distintas propuestas para hacernos una “foto” en plan califa con trono y todo o subirse a un dromedario.

Los autobuses nos acercaron a la ciudad y, aunque gran parte de la Cartago legendaria ha desaparecido bajo los cimientos de muchas viviendas bajas, nos aproximamos en primer lugar a lo que fue un típico puerto púnico (lo que queda, claro).

Llama la atención su forma circular que permitía, según el guía, disponer el atraque de los barcos en círculos concéntricos en la parte interior del puerto, lo que suponía una importante concentración de actividad en un mínimo espacio motivado por la necesidad de ocultar el propio puerto de la mirada de las naves romanas que pudieran rondar la costa en busca de objetivos militares. A esta estrategia le añadían todo un arte de ocultar los palos de las naves para que no se vieran desde el mar lo que, siguiendo la narración del guía, se ponía en práctica al desmontar un barco en poco tiempo teniendo numeradas e identificadas cada una de sus partes. Esta idea fue copiada, posteriormente, por los romanos.

Es una lástima que lo que queda sean cuatro piedras y un trozo de tierra circular arrasado hasta sus cimientos, ya por los acontecimientos de la historia o por ser una excelente cantera para edificar, a lo largo de los siglos, numerosas viviendas de la zona.

Nuestro cicerone nos explicó todo esto casi sin bajar del autobús(¿¡!?), mientras pasábamos junto a los restos púnicos. Su intención era que pudiéramos disfrutar de lo que fue Cartago Nova adelantándonos a los numerosos turistas que llegarían haciendo recorridos similares y así no nos robaran demasiado tiempo en las taquillas de entrada al complejo arqueológico. La entrada según el guía costaba 2€, pudimos comprobar más tarde que en taquilla indicaban 1€.(¿¡!?)

La visita comenzaba con un paseo por algunas “calles” viendo restos de enterramientos o fragmentos de distintas partes de la ciudad hasta llegar a una especie de mirador desde el que se podía contemplar lo poco que quedaba de la Cartago romana (de ahí lo de Cartago Nova). En su momento los cartagineses pagaron su derrota con el empeño de los romanos de hacer desaparecer la ciudad hasta los cimientos por lo que ver restos cartagineses en esa zona era muy difícil, por no decir imposible.

En la práctica lo más evidente son los restos de los baños de Antonino y de estos quedan en pie una columna y parte del entramado de pasadizos que había bajo tierra para que los esclavos dieran servicio a los romanos que llegaban en el piso superior a disfrutar de las instalaciones. Tras la visita un breve descanso para tomar un refrigerio a la salida mientras tu mirada recorre el conjunto que, aunque esté junto al mar, no deja de resultar decepcionante.

Nuestra siguiente parada era un pueblecito muy cercano y encaramado a una colina desde la que se ve la bahía sobre la que se asienta la capital del país, nos referimos a Sidi Boud Said. El autobús nos dejó a unos doscientos metros de la “zona típica” del pueblo. Había que armarse de paciencia y subir esa distancia con un calor que iba agobiando por momentos. Las explicaciones de nuestro anfitrión iban poco a poco resbalando por las neuronas a medida que apretaba el calor y lo único que buscaba uno era la sombra.

Después de un pequeño recorrido por las calles inmediatas volvimos al punto de partida donde, cómo no, nos esperaban un sinfín de tiendas y comerciantes para venderte, bajo ese sol abrasador en muchos casos, cualquier cosa que te pudieras llevar de recuerdo. Desgraciadamente, comprobamos que las discusiones del guía con los comerciantes llegaban a un punto en que les daba igual si estabas o no delante lo importante era, evidentemente, la comisión.(¿¡!?) Uno se explica el por qué de actitudes anteriores y, es evidente, que lo que le interesaba a nuestro cicerone de una manera extraordinariamente descarada era su "participación" en las finanzas de las tiendas.

Tanto es así que después hemos podido darnos cuenta de que Sidi Boud Said era mucho más, por las fotografías y relatos de otras páginas web, que ese rincón en el que estuvimos. Sin duda, una lástima. Para colmo regresar al autobús se convirtió en un martirio al esperarnos a unos cuatrocientos-quinientos metros y bajo un sol infernal con un trayecto en el que no había sombras bajo las que cobijarse.

El siguiente destino era la Catedral de San Luís desde la que se tienen unas vistas impresionantes de toda la bahía y junto a la cual también hay numerosos restos arqueológicos. Pequeño descanso que permitía visitar los aseos y contemplar allá abajo los puertos púnicos y hacerse una idea del entorno de la capital del país.

En nuestra ruta de regreso al barco quiso el guía que pasásemos junto a la mezquita a la que iba a rezar el jefe del estado tunecino. Edificio blanco impoluto junto al que no nos podíamos detener porque no estaba permitido aparcar y mucho menos visitarlo. El conductor pasó a poca velocidad y a algo más de doscientos metros le hicieron parar y tuvo que bajar a dar explicaciones.

Nos quedó un sabor más agrio que dulce de la visita. Tiene fama este país por sus playas, sus noches en el desierto, los escenarios de la guerra de las galaxias, pero en nuestro caso, como visitantes por un día, no resultó como se podía esperar de un lugar tan conocido y en el que numerosos cruceros hacen escala. No nos consoló el que algunos compañeros de viaje que fueron de compras por la Medina de la capital vinieran defraudados por la experiencia.

Crucero por el Mediterráneo Occidental (I)

2011-03-22T18:54:00.000+01:00

Aunque este recorrido por el "Mare Nostrum" romano empezó en Barcelona creemos que ya hay un pequeño apunte en nuestro post sobre la Ciudad Condal. Así que empezamos con unas pinceladas sobre la ciudad y el puerto que nos acogen en nuestra primera escala.

Palma de Mallorca nos muestra desde el mismo Costa toda una panorámica de la zona del puerto con su catedral mirándose en la bahía dándonos la bienvenida.

Desde que los romanos pusieran su impronta por estos lugares en los que parecía florecer un poblado talayótico (típico de los pueblos asentados en Mallorca y Menorca anteriores a nuestra era) muchos acontecimientos han tenido lugar por estas islas. Como importante asentamiento para comercio en el Mediterráneo pasaron vándalos, bizantinos o musulmanes (con el emblemático Palacio de La Almudaina), la quisieron reyes (Jaime I o Felipe V) o piratas. Vivió sus épocas de esplendor (comerciando con el Magreb y las repúblicas italianas o renaciendo de sus decadencias con Carlos III) hasta que llegó la última invasión que es el turismo (léase nosotros entre otros muchos, claro).

Como ya habíamos visitado estos parajes con anterioridad nos quedamos tan ricamente descansando, mientras otra parte de nuestra "expedición" lograba contactar con amigos que viven en este enclave mediterráneo. Se acercaron a saludarles y disfrutar del escaso tiempo que parábamos en este puerto.

Creemos que merece la pena dedicar algo más que una referencia a Palma y, aún mejor, a la isla de Mallorca. Así que pondremos, con posterioridad al crucero, referencias tanto a nuestra visita (muy anterior a este viaje) como a la celiaquía. Eso si, las fotos ya tienen unos años, pero el lugar de referencia sigue siendo igual de interesante.

Lanzarote (y III)

2009-03-30T17:37:00.002+02:00

El siguiente día nos dedicamos a descansar y dar "cuerda" a los niños.
Dimos una vuelta por "Puerto Rubicón", típico complejo comercial a la sombra de tantos hoteles como hay en Playa Blanca. Contemplamos los barcos amarrados y, como no, curioseamos por las tiendas.

Al atardecer nos decidimos por aproximarnos a un pueblecito que nos llamó la atención los días anteriores al regresar a nuestro "cuartel general" en el sur de la isla. Se trata de Femés, asentado en las faldas de la montaña La Atalaya, antes guarida de piratas. Visitamos su sencilla iglesia dedicada al patrón de la isla, San Marcial de Limoges, y paseamos sus blancas calles, pero nos atrae irremediablemente su espectacular mirador a 450 metros sobre el océano atlántico. Un lugar desde el que podemos contemplar Montaña Roja, Playa Blanca y la parte sur de la isla. Más allá de la línea mar-tierra tenemos una cita con la puesta de sol.

La jornada siguiente nos decidimos por el interior de la isla para lo cual empezamos por visitar la zona de La Geria, todo un ejemplo de cómo sacar el máximo partido a la tierra volcánica que nos rodea. El resultado es un paisaje peculiar al buscarse la humedad en un terreno aparentemente estéril para convertir la viñas y su fruto en el conocido Malvasía. Vino del que han disfrutado desde Carlos III a Walter Scott o William Shakespeare. Hay varias bodegas que ofrecen degustación de caldos acompañados de, por ejemplo, un queso típico del lugar.

Proseguimos hacia nuestra siguiente parada: el Jardín de Cactus ideado, una vez más, por César Manrique. Todo un elaborado muestrario de estas plantas tan peculiares para nosotros de formas y tamaños de lo más variopinto. Está situado en la localidad de Guatiza, municipio de Teguise. La forma del recinto, imitando un volcán, y la exposición de las variedades de cactus en terrazas concéntricas, por las que se puede pasear, nos llamó poderosamente la atención.

Se hace más llevadero si, como en nuestro caso, el calor aprieta en este "minihorno" y nos acercamos al bar que está situado a media altura del "cráter" y nos tomamos un refresco mientras contemplamos tranquilamente este singular espacio.

Olvidarse del reloj trae sus consecuencias entre las que nos asalta el paso de las horas y buscar donde comer antes de que sea demasiado tarde. Nos acercamos al restaurante llamado Lag-O-Mar en Nazaret, municipio de Teguise. Desgraciadamente, desde el punto de vista del celíaco, no había prácticamente nada que poder llevarse a la boca: todo rebosaba gluten por los cuatro costados, así que tuvimos que recurrir a un socorrido filete a la plancha y ensalada.

Si la comida para celíacos nos defraudó no podemos decir lo mismo del entorno volcánico en el que está construído. Aprovechando cada rincón, cada sombra de este pequeño laberinto nos encontramos unas escaleras, un pasadizo o un lugar para sentarse al amparo de una refrescante sombra.
En su día fue una casa diseñada para el actor Omar Sharif dándole un aire oriental en alguno de sus rincones. No andaba muy lejos el toque de César Manrique. También está concebido el lugar como centro cultural. Desde luego, el ambiente se presta a ello con conciertos (los domingos Jazz), debates, moda, incluso hay club de tenis y la posibilidad de alquilar dos apartamentos. No olvidar la "marcha" nocturna, las noches tienen su espacio bajo este risco de Nazaret.

La tranquilidad del restaurante hizo que nos retrasáramos en nuestros planes para seguir conociendo Lanzarote. Nuestro siguiente objetivo fue la Fundación César Manrique que ocupa lo que en su momento era su casa en Taro de Tahíche, municipio de Teguise.
La citada fundación busca difundir y conservar toda la obra del artista así como promover actividades culturales y medioambientales.

En el primer piso tenemos salas de exposiciones bajo una arquitectura que imita la típica lanzaroteña, pero con innovaciones modernas como pueden ser grandes ventanales que parecen mostrarnos todo un cuadro de la fuerza expresiva de la naturaleza con el contraste lava-cielo como motivo casi exclusivo.
En el caso del piso inferior tenemos toda una adaptación a las fisuras, recovecos y huecos de la colada volcánica con el típico contraste de rocas oscuras y la mano del artista de un blanco inmaculado. Pasillos estrechos para comunicar las distintas salas que, a su vez, presentan una decoración sencilla. Como colofón nos encontramos una pequeña piscina al abrigo de los vientos. Todo ello complementado con vegetación típica de la isla buscando un equilibrio entre lava, plantas y mano del hombre.
Nos parece que la visita a la fundación es imprescindible para darnos cuenta de lo que supone César Manrique para la isla y su búsqueda de la integración paisaje natural y obra humana.

Las sensaciones que nos deja la visita nos acompañan a medida que anochece hasta nuestro siguiente objetivo que no tiene nada que ver, pero el tam-tam que nos rodea nos dice que no podemos dejar la isla sin acudir: Puerto del Carmen.
Como en tantos lugares turísticos partiendo de un pueblo de pescadores se ha ido desarrollando toda una industria del ocio alrededor del puerto y el casco antiguo. Tenemos un conglomerado de pubs, bares, restaurantes, discotecas, tiendas y centros comerciales a lo largo de la Avenida de las Playas. Si te apetece quedarte por aquí tendrás también, como complemento, numerosas actividades deportivas durante el día.
Después de darnos un paseo y comprobar la cantidad de locales que viven la noche, entre los que vimos braserías con grandes posibilidades para un pescado fresquísimo expuesto para la clientela o una carne que invita a hincarle el diente, no nos pareció una mala idea acabar la visita aquí.

Lanzarote (II)

2009-02-27T17:24:00.003+01:00

Queriendo aprovechar el día optamos por levantarnos un poco temprano, sin exagerar, para visitar Marte, digo el Parque Nacional de Timanfaya.
El símbolo del lugar, un alegre diablillo, ya da una idea de lo que nos podemos encontrar.
La primera impresión nos dice que este no es territorio para el ser humano, sino algo mucho más primigenio y poderoso ajeno a él. El respeto por este entorno hace que lo único que nos resulte familiar sea la carretera que nos lleva hasta el corazón de este dragón durmiente, si no hacemos ruído mejor, no sea que se despierte.
Llegamos al edificio construído sobre las fauces del "monstruo" en lo que se conoce como Islote de Hilario y desde el que podemos contemplar una vista apocalíptica de la isla.

Aquí sí podemos decir que cocinar sale gratis ya que, únicamente aprovechando el calor que emana del interior de este "bello durmiente", pueden prepararnos, por ejemplo, unas estupendas chuletas a la parrilla o unos pollitos bien tostados.
No es menos sorprendente que nos demuestren lo cerca que estamos de que las fuerzas telúricas se nos coman vivos arrojando unas cuantas zarzas a una pequeña sima de la que, de forma inmediata, surgen las llamas del infierno consumiendo enseguida el tributo. También nos enseñan cómo evaporar agua, sin ningún esfuerzo y sin tiempo para parpadear, al echar un cubo de agua en una especie de chimenea.
Podemos hacer una pequeña prueba: meter las manos en la tierra volcánica y comprobar que está calentita, si pasa eso bajo la suela de nuestros zapatos podemos intuir lo que sucede un poco más abajo.

Tras disfrutar de un refrigerio en estas instalaciones nos dieron una vuelta por el territorio virgen del Parque: la llamada Ruta de los Volcanes. Ni qué decir tiene que a uno le habría gustado contemplar, a prudente distancia y sabiéndose seguro, todo el proceso que originó semejante lugar y no como los lugareños que lo presenciaron, en vivo y en directo, entre 1730 y 1736 d.C. Me temo que con mucha menos curiosidad y que cambió, ni más ni menos, que la cuarta parte de la isla.
Sin duda la naturaleza se retuerce sobre sí misma para regalarnos esta joya. Los primeros signos de vida nos dicen que, de nuevo, la tenacidad de los líquenes y primeras plantas vuelve a colonizar las puertas del infierno.
Teniendo en cuenta que el paseo se realiza en autobús, sin posibilidad de bajar (para preservar el Parque frente al ser humano, irónico diría yo), las fotos que tomamos no le hicieron justicia, ni mucho menos. La que sigue es de las menos malas. Afortunadamente tenemos una muestra en la web de lanzarote virtual.

Una opción más de ocio está en la entrada a Timanfaya: un paseo en camello. La experiencia puede ser divertida según sientas el aliento del animal más o menos cerca de la nuca en la pequeña cabalgata que nos da un minipaseo por los alrededores del concurrido lugar. Llegando al Parque Nacional desde Yaiza, al sur, nos encontramos esta atracción a nuestra izquierda. Es un punto de información sobre las opciones que nos da este entorno y conocido como Echadero de camellos. Puede ser un tanto decepcionante si te esperas un viaje por las dunas del Sáhara y luego es una vuelta a la "manzana", o divertido si quieres tener una experiencia que imite, a muy pequeña escala, a Lawrence de Arabia.

La actividad volcánica de la isla tiene, entre muchos ejemplos, la zona llamada El Golfo (justo en el oeste de Lanzarote y junto al Parque Nacional). Al estar pegada a la costa tiene sus peculiaridades. Nos hacemos una idea del conjunto en una foto panorámica espectacular que nos brindan en lanzaroteisland. Si habitualmente vemos los cráteres más o menos completos tierra adentro aquí nuestro "anfitrión" vive entre dos mundos, tierra y océano, partido por las fuerzas de esos dos titanes. Parece una boca enorme petrificada que trata de engullir el mar. Un tsunami de piedra a punto de romper sobre su voluble oponente. Entre sus fauces ha conseguido atrapar la Laguna de los Ciclos con un característico color verde debido a un alga de origen marino.

Adentrándose entre olas pétreas hacia el centro de la lucha, una vez más, el viajero percibe su insignificancia frente a semejantes colosos. Solo queda callar y perderse entre viento, olas y rocas.

Para contemplar esta maravilla se puede llegar en coche por ambos extremos. El lado norte, donde está el pueblo del mismo nombre, El Golfo, y lugar en el que hicimos parada para comer.
Aquí hacemos un paréntesis y contar que disfrutamos de una delicia de pescados del día a la parrilla, con opciones como lapas con mojo picón y menos posibilidades en cuanto a carnes (comida eminentemente marinera). El restaurante Mar Azul(calle mayor,42.Tfno:928 17 31 32) nos dejó un buen sabor de boca.
Desde este pueblo, y dando unos cuantos pasos para aproximarnos al borde de esa zona de "lucha marítimo-terrestre", tendremos una perspectiva del conjunto. Si llegamos por el lado Sur nos meteremos directamente en la "boca del lobo". Un paseo por este espectáculo es casi obligado.

Poco más al sur de El Golfo nos encontramos Los Hervideros, un lugar también singular, que lleva un nombre tan apropiado por, de nuevo, el encuentro entre océano y tierra. El vulcanismo de esta isla ha determinado que en unos cuantos lugares costeros quedaran cavidades fruto de lo que en su momento fueron coladas o antiguos ríos de lava que, con la arremetida de las olas, se asemejan a enormes marmitas de agua hirviendo. En no pocas ocasiones, pueden dar un buen baño al viajero desprevenido al surgir entre las grietas o huecos, más o menos anchos, que invitan a asomarse para ver romper bajo nuestros pies el oleaje (siempre que tengamos un Atlántico inquieto y juguetón).

Al volver al hotel, en Playa Blanca, se presenta la opción de parar en las Salinas de Janubio, muy cercanas a los Hervideros, pero el día ha sido largo y nos merecemos un descanso.

Lanzarote (I)

2009-01-31T18:08:00.001+01:00

Sin duda, uno de los objetivos característicos de las vacaciones para muchos españoles y también de otras partes del mundo, sobretodo de Europa, son las Islas Canarias.

Si, además, con los años has ido visitando algunas de estas islas empiezas a hacerte una pequeña composición de lugar y a "clasificarlas" en tres tipos distintos atendiendo a un criterio tan válido como otro cualquiera como es el caso de la abundancia o ausencia de vegetación. Por una parte, las más occidentales que serían las que te llenan la vista con su verdor; en segundo lugar, las islas orientales digamos las más secas y cercanas al continente africano y un tercer grupo, las centrales, que no son ni uno ni otro caso.

Nuestro objetivo, esta vez, fue una de las islas afortunadas del lado oriental, quizás la que nos conecta más íntimamente con las fuerzas de la naturaleza que tenemos bajo nuestros pies: Lanzarote.

El cuartel general lo plantamos en el sur de la isla, en Playa Blanca. Desde aquí, y previo alquiler de coches, nos dedicaríamos a explorar la isla ya con referencias previas, muy concretas, para aprovechar el tiempo.

Iniciamos nuestro periplo en el lado opuesto de la isla, al norte, en lo que se conoce como El Mirador del Río (toma el nombre del brazo de mar que separa La Graciosa y Lanzarote al que se llama El Río). Aquí tenemos una de las muchas obras que el artista (arquitecto, pintor, escultor) César Manrique tiene diseminadas por toda la isla y que, en mayor o menor medida, le hacen omnipresente. Lo que era una antigua construcción militar pasó a ser un singular y espectacular mirador a 479 m. sobre el nivel del mar. Ya sea desde los ventanales de la cafetería, el paseo que lo rodea o desde su terraza podemos contemplar el arquipiélago Chinijo. En la nebulosa de la memoria te viene a la mente la clase de geografía y la enumeración de las islas Canarias con la Graciosa y Alegranza, que vemos perfectamente a nuestro frente, como guindas de un conjunto fascinante y, por entonces, muy lejano.
Si volvemos la vista hacia nuestra izquierda vemos la recortada y telúrica costa de la isla que visitamos(costa NW). Tenemos el Risco de Famara con la playa surfera a sus pies (oleaje y corrientes marinas peligrosos) y Las Salinas del Río bajo nuestras narices con yacimientos prehistóricos. Si uno quiere visitar esta última zona debe ir bien equipado y con víveres para todo el día ya que el acceso no es fácil.

Siguiendo ruta nos dirigimos a "La Cueva de los Verdes" (costa NE) en el dominio del Monte Corona, volcán al que hace "muy poco", apenas 3000-4500 años, se le ocurrió cambiar la parte norte de la isla y "decorarla" a su antojo. Fruto de este empeño tenemos bajo la capa superior de la colada de lava todo un conjunto de grutas y galerías subterráneas, de unos dos kilómetros, para las que hay pequeñas excursiones. Este complejo servía a los habitantes de la isla para esconderse y así evitar a los cazadores de esclavos y piratas berberiscos a partir del s. XVII. El recorrido nos muestra el "capricho estético" de las fuerzas naturales y se incluye un Auditorio que forma parte del Festival de Música Visual de Lanzarote. Desde un punto de vista científico no es muy difícil imaginar que supone un interesante lugar de observación del comportamiento de la Tierra. Se ensayan nuevas técnicas de estudio, gracias a un centenar de sensores instalados, colaborando centros científicos nacionales (como el Instituto de Astronomía y Geodesia) e internacionales.

Foto tomada de la web del Instituto de Astronomía y Geofísica.

Como el hombre es un animal de costumbres y, siempre que puede, hace un alto para reponer fuerzas esto es lo que nos sugirió nuestro estómago. Nos dirigimos a Arrieta y nos permitimos el homenaje de un popourri de pescados típicos de la isla, eso sí, sin gluten.

Volviendo sobre nuestros pasos al Malpaís de la Corona visitamos "Los Jameos del Agua". El nombre le viene, según parece, de la lengua aborigen y se refiere al hueco que queda al caerse el techo de una cueva volcánica.
Por un lado, tenemos el llamado Túnel de la Atlántida, es una gruta sumergida que se adentra en el océano hacia el Este. Solo el nombre nos dispara la imaginación evocando civilizaciones más o menos idealizadas.
Por otra pare, de la mano del siempre presente César Manrique nos "sumergimos", a través del llamado Jameo Chico, en un espacio lleno de contrastes. Pasando por el bar-restaurante, bajamos para encontrarnos un lago subterráneo que da al conjunto de la cueva una fascinante atmósfera de serenidad con un agua salada y transparente que parece relajarnos de forma casi inmediata. Andando pausadamente por la pasarela podemos ver los minúsculos y albinos cangrejos ciegos endémicos que parecen sacados de otro ambiente natural y puestos aquí por una misteriosa mano ¿atlántida?. Hay un contraste de color apabullante entre estos crustáceos y el entorno negro en el que viven. Al otro lado de la cueva subimos, poco a poco, a superficie, pero nos asaltan nuevas sensaciones: una piscina de un blanco deslumbrante, en lo que se llama el Jameo Grande, con vegetación acorde al lugar y rodeada de unas paredes volcánicas, casi negras, que le ponen límites al conjunto, pero no a nuestra imaginación. Parece un oasis en un medio tan poco acogedor como el volcánico.

Foto tomada de la página web de ciao.es

De nuevo en superficie nos encontramos la Casa de los Volcanes que nos da una interpretación de lo que es el proceso de erupción y posterior evolución de todo este paisaje.

Un cúmulo de sensaciones nos acompaña en nuestra vuelta al hotel,aunque todavía no es muy tarde, ya es hora de descansar. Un viaje también es relajarse y comentar lo vivido y por vivir: sigamos haciendo planes.

Monasterio de Montserrat

2008-12-09T22:55:00.002+01:00

Después de la experiencia, a vuelapluma, de la visita a Barcelona no podíamos perder la ocasión de conocer un monasterio como el de Montserrat.
Ya el día anterior nos habíamos informado de los horarios de trenes que nos acercarían al cenobio. La estación de Plaza de España era nuestro lugar de partida y final de trayecto. Pero como llegamos un pelín tarde a coger el cercanías nos dimos una vuelta por los alrededores de la estación haciendo tiempo hasta la siguiente salida. Así pudimos ver la entrada a lo que fue la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 (las Torres Venecianas), visitar algún que otro comercio o comprar algún refresco en el entorno de la Plaza.
Una vez instalados en el tren había un primer tramo que nos llevaba, como cualquier línea de "metro", por las entrañas de la ciudad. Luego, pudimos ver el cambio paulatino de zonas industriales hasta un paisaje muy distinto en el que se encontraba nuestra meta: la comarca del Bages. Primera parada Monistrol para coger allí mísmo un tren cremallera que salvara la diferencia de altitud con el monasterio benedictino que está a 725m sobre el nivel del mar (una parada antes, en el recorrido del tren junto al río Llobregat, nos ofrece la posibilidad de subir en teleférico). El paisaje que vamos contemplando durante la subida va apagando nuestros comentarios para dedicar los cinco sentidos a todo lo que nos rodea.

El nombre de Montserrat alude a la silueta que tienen estas montañas que se asemejan a la hoja dentada de una sierra de ahí el nombre Mont-serrat (montaña serrada). Llaman la atención las dimensiones del conglomerado que forma este relieve tan particular y que, en conjunto, parece brotar de una zona mucho más llana. Esto, modelado por la mano del tiempo, ha originado una multitud de formas que, asociadas por la imaginación del lugar a figuras humanas o animales, son los ingredientes imprescindibles para crear leyendas buscando una explicación fantástica a sus orígenes.

Al salir de la estación tenemos una pequeña oficina de información en la que nos ofrecen planos, guías o, si preferimos, podemos alquilar grabaciones (previo pago y dejando el DNI en depósito) con las que, en determinados puntos indicados en todo el complejo benedictino, escuchar las explicaciones sobre lo que nos rodea (con auriculares, claro).
Decidimos visitar la basílica (privilegio otorgado por el Papa León XIII en 1881) antes de comer y pudimos contemplar la gran obra que comenzó en el s. XVI, pero que tuvo que ser reconstruída en el s. XIX tras la Guerra de la Independencia. Es una sola nave con varias capillas alrededor que muestran una gran riqueza artística de lo que da una idea un pequeño paseo virtual.

Fue una pena no poder disfrutar de la Escolanía considerada la escuela de canto más antigua de Occidente, fundada en el s.XIII. El coro de niños cantores en esas fechas estaba de vacaciones.
Tampoco pudimos contemplar la imagen de la Virgen de Montserrat (talla románica del s.XII en madera de álamo) con la peculiaridad de tener negras la cara y las manos siendo el resto dorado (se le llama por ello popularmente la Moreneta). Había una cola importante de gente para presentarle sus respetos y no teníamos todo el día porque estábamos limitados por el horario de tren de vuelta a Barcelona.

A la salida de la basílica fuímos a comer al Restaurante Abat Cisneros ubicado en las antiguas caballerizas (s.XVI) con una bóveda de piedra y paredes de roca (hay otro, el Montserrat, en la planta inferior del Mirador dels Apòstols con precios más económicos y con vistas espectaculares). Afortunadamente sabían del tema de la celiaquía y nos indicaron los platos que podía tomar Javier, incluso le ofrecieron la posibilidad de hacerle una selección de verduras a la plancha (no estaba en el menú). Para los postres nos indicaron que la crema catalana (postre que tenía interés por probar nuestro hijo) estaba preparada con otra marca distinta a la maizena y nos recomendaron, para no tener problemas, optar por otro postre, un flan de huevo casero y muy rico.

La tarde nos invitaba a conocer el entorno del monasterio. Decidimos utilizar el funicular que bajaba al camino llamado Rosario Monumental de Montserrat por llevar hasta la cueva en la que se apareció la Virgen por primera vez (a lo largo de este itinerario hay varios motivos escultóricos religiosos dedicados al rosario) y que llaman Santa Cueva de Montserrat. Esta vía fue construída entre finales del s.XVII y principios del s.XVIII gracias al mecenazgo de la marquesa de Tamarit. Las esculturas se erigieron posteriormente dentro del movimiento artístico llamado modernismo catalán (finales del s.XIX y principios s.XX) y entre otros contribuyeron Gaudí(también trabajó en el ábside del monasterio y dibujando el Camarín de la Virgen a las órdenes del arquitecto Francisco de Paula del Villar y Lozano), Puig i Cadafalch o Josep Llimona.

No queríamos dejar sin ollar la parte alta de la sierra y para ello subimos desde la plataforma del monasterio y en un segundo funicular, el llamado de Sant Joan, hasta la cresta de estas montañas. Justo en el edificio que corona este funicular tenemos una exposición en la que nos describen el origen geológico de la zona, interesante ver cómo ha evolucionado desde ese punto de vista.

Toda la zona alta está acondicionada para andar sin problemas por un camino ancho y bien conservado podemos seguir tanto hacia el lado izquierdo siguiendo la línea de cumbre como hacia el lado derecho que nos lleva hacia las hermitas de Sant Joan y Sant Onofre (construídas entorno al año mil) por encima de los mil metros de altitud.Gracias al Patronat de la Muntanya de Montserrat se han rehabilitado ya que su estado era ruinoso, de hecho, se llegó a utilizar el lugar como merendero poco cuidadoso con los restos de las hermitas.

En la página del centro de reservas de montserrat tenemos un pequeño resumen de todo lo que nos podemos encontrar en el entorno de este, por otra parte, Parque Natural(desde 1987).

La hora de volver llegaba a galope y había que descender hasta el monasterio y bajar de nuevo en el tren cremallera hasta Monistrol para volver a la Ciudad Condal.
No había tiempo para visitar el Museo o deleitarse más tranquilamente con lo que queda del monasterio gótico. En fin, otra vez será.

Notas sobre Barcelona (y II)

2008-11-29T20:16:00.006+01:00

El cansancio acumulado del día anterior se puso en evidencia cuando nos costó iniciar esta segunda jornada. Acudimos a última hora al desayuno que nos ofrecía el hotel (con nuestro pan bajo el brazo porque, aunque había algún producto sin gluten, no había mucha variedad para escoger).
Este día se presentaba con amenaza de tormenta y, efectivamente, cayó un chaparrón que coincidió con el momento de espera del autobús turístico. Tocaba disfrutar de su recorrido marcado en rojo en el mapa de referencia que nos habían proporcionado el día anterior (hay posibilidad de comprar billete para uno, dos o más días).
Entre los atractivos, y son muchos los que tiene Barcelona, es inevitable hablar de la Sagrada Familia . Tanto si uno es religioso o no, merece la pena acercarse a contemplar esta inacabada, por el momento, obra de arte de la arquitectura universal. Por algo está incluído el conjunto que realizó personalmente Gaudí en el Patrimonio mundial de "Obras de Gaudí" desde el año 2005.

La llegada a las inmediaciones del monumento nos anunciaba una inevitable actividad comercial entorno al templo. Teniendo en cuenta el bochorno y calor del día "mercadeamos" unas botellas de agua y echamos un primer vistazo a la fachada de la Pasión.

Para describirla podemos acudir al propio Gaudí ( ver wiki):

“Alguien encontrará esta puerta demasiado extravagante; pero yo querría que haga miedo, y para conseguirlo no ahorraré el claroscuro, los motivos entrantes y salientes, todo lo que resulte de más tétrico efecto. Es más, estoy dispuesto a sacrificar la misma construcción, a romper arcos y a cortar columnas para dar idea de lo cruento del Sacrificio”.

En la entrada pudimos constatar que hasta las cuatro de la tarde no tendríamos posibilidad de hacer una visita guiada en castellano. Así que nos dedicamos a buscar un sitio donde poder tomar una comida más o menos ligera. Al pasar con el autobús turístico habíamos visto un pequeño restaurante en la plaza que hay frente a la fachada del Nacimiento. Tenía terraza y ofrecían platos combinados. Todo un espectáculo comer y, a la vez, poder contemplar entre las ramas de los árboles la silueta del famoso templo.
La cocinera y dueña del local, cuyo apodo era "la maña", por ser de Zaragoza (aunque llevara viviendo en Barcelona más de cuarenta años su acento seguía enraizado en su tierra natal), se interesó por el problema de la celiaquía (carecía de información sobre el tema) y nos explicó con detalle cómo hacía cada plato.

De vuelta en la entrada y a la hora prevista pudimos disfrutar de las explicaciones de la guía, muy simpática y atenta, que se ofrecía a disipar cualquier duda sobre su exposición o del conjunto arquitectónico. Como en todos los grandes lugares conocidos había bastante gente a esas horas, pero no era difícil moverse.

Nos habló de la fijación que tenía Gaudí por imitar a la naturaleza, de ahí el tipo de arquitectura que manejaba, con formas tomadas de las secuoyas (como los arcos de la fachada de la Pasión), el recuerdo de otras formas arborescente en el interior o la inclusión de animales en la decoración. Incluso el perfeccionismo llevaba a buscar un tipo de roca muy dura y resistente, fuera de nuestras fronteras, para hacer algunas columnas como es el caso del pórfido rosado.

Llegamos a la fachada contraria a la de nuestra entrada,la del Nacimiento, y volvimos a perdernos entre sus detalles. Luego, debajo, nos encontramos en el museo con maquetas que preparaba el autor de la Sagrada Familia y bocetos muy precisos de cómo quería cada detalle, cada estatua. Un detallismo que no dice mucho de su forma de ser y de la pasión que puso en este trabajo.

Después de caer en la tentación de comprar algún recuerdo, volvimos a coger el autobús turístico, el cielo amenazaba de nuevo con alguna tormenta, pero aguantó y pudimos contemplar sin problemas la panorámica de las calles desde el segundo piso. Nuestro objetivo era el Parque Güell. La empinada calle desde la parada del bus hasta la entrada del parque nos recibía con el comercio habitual de mercaderías relacionadas con el sitio.

La entrada ya nos daba una idea del típico estilo de Gaudí.Tanto su puesta en escena de la arquitectura como de la decoración nos llevan de nuevo a su obsesión por tomar las formas de la naturaleza. Aquí, entre las propuestas del autor, tenemos la utilización de piezas de desecho de cerámica para crear combinaciones originales: el toque personal dentro de la arquitectura modernista, lo que se llama "trencadís". Al pasar la entrada en la que están los pabellones tenemos la escalinata que nos lleva hasta la Sala Hipóstila o de las cien columnas.

Si continuamos subiendo, llegamos a lo que es el centro del parque: una plaza enorme en la que llaman la atención los bancos con formas sinuosas que hay a lo largo de lo que podríamos llamar la varandilla de un balcón que nos presenta Barcelona a nuestros pies (también resaltar el hecho de tener esta enorme área sin losas, supongo que para no añadir más peso sobre la base que es la Sala Hipóstila). Podemos añadir a este espectáculo los viaductos y caminos porticados, entre ellos el típico llamado Pórtico de la Lavandera (por tener una de las columnas con una estatua dedicada a este oficio) que recorren el parque y que de alguna manera tratan de distribuir tanto a viandantes como a los carruajes de entonces.

Las fuerzas ya iban tocando a retirada, poco a poco, fuímos dejando atrás este mundo de sensaciones y "embarcamos" de nuevo en el autobús y, luego, en "metro" con destino a la siguiente parada: El establecimiento Viena junto a la Plaza de Cataluña. Después de la estupenda experiencia del Conesa queríamos probar más posibilidades. En este caso el local tiene más mesas y espacio. La presentación sigue el mismo estilo que la organización de un "McDonald´s" o un "Burguer King". De nuevo pudimos comer a gusto y con ganas.

En nuestras idas y venidas nos encontramos cerca de nuestra "posada" con un establecimiento de productos artesanos sin gluten: Dietética Gloria (Tel.93 329 92 51); C/Entença 175-181. Pudimos comprobar que había una variedad de preparados que envidiábamos a los celíacos de la ciudad. Encargamos distintos productos para poder degustarlos y disfrutar de opciones distintas a las que tenemos habitualmente. No se planteaban un negocio más allá de Barcelona porque, de momento, no daban a basto (por algo será). Podemos encontrar su referencia en celiacscatalunya.

Notas sobre Barcelona (I)

2008-11-17T19:14:00.004+01:00

Como en el caso de tantas otras ciudades una dilatada historia recorre las venas de Barcelona. Ya sea desde finales del neolítico, pasando por la cultura ibera (en esta zona los layetanos), las nieblas de su fundación quieren su origen en el mito de Hércules o el paso de Aníbal Barca en su camino hacia Roma. Nos encontraremos con la Barcino romana, los inicios del cristianismo dejando su huella (como la basílica de la Santa Cruz), la Barchinona visigoda, la Barshiluna musulmana pasando por su época carolingia, su conversión en centro político, económico,social, cultural y comercial en la Edad Media y, con altibajos, entraría como tantos otros casos a formar parte de las luchas a las que la llevó la unión con la Corona de Castilla. La Guerra de Sucesión, principios del siglo XVIII deja a Cataluña sin sus instituciones. La historia nos habla del paso de las tropas napoleónicas en la guerra de la independencia. La recuperación económica a finales del siglo XVIII y la industrialización del siglo XIX devuelven a Barcelona su importancia política y cultural de los que una muestra es la Exposición Universal de 1888. Desde ese momento se vive un fuerte crecimiento demográfico y geográfico absorbiendo poblaciones limítrofes que tendría su continuidad en el siglo XX. Tras la guerra civil, entra en un período de letargo por el apoyo de la ciudad a la República. Los años 60 dan un nuevo impulso a la ciudad con la llegada de inmigrantes de otras partes de España, pero es a partir de la llegada de la democracia cuando se produce un nuevo desarrollo sociocultural y urbanístico lo que la convierten en una ciudad cosmopolita.(Todo este pequeño resumen lo elaboré a partir de la wikipedia donde lo tenéis mucho mejor explicado y ampliado).

Nuestro viaje comenzó intentando aprovechar el día, aunque la llegada y traslado al hotel se produjo sin incidencias, entre unas cosas y otras se nos echó encima la hora de comer. Teníamos referencia del Restaurante Da Paolo. No estaba muy lejos del hotel, pero había que andar un rato. Pudimos comer en un día caluroso en un ambiente tranquilo,fresco y con la confianza de que el menú incluía platos sin gluten.
Una vez con las pilas cargadas cogimos el autobús turístico y siguiendo el recorrido de la ruta azul llegamos a Montjuïc. Allí subimos hasta el castillo en el funicular y disfrutamos de las vistas de la Ciudad Condal.

Continuando el recorrido del autobús paramos en Las Ramblas: todo un paseo al que no se puede renunciar si visitas la ciudad. Desde la Plaza de Cataluña hasta la estatua de Colón, ya en el puerto, no hay rincón que no llame la atención. Mucho más si observas la bulliciosa vida que apretada entre sus terrazas, mercadillos, pintores, flores, mimos o músicos te lleva y trae de un lado a otro.
En nuestro caso, no podíamos dejar pasar la ocasión de enseñar a los niños esa explosión de actividad y un lugar tan típico.

De nuevo en el autobús seguimos hasta una nueva parada esta vez al otro lado del Barrio Gótico, junto a la Catedral que, precisamente, comienza en Las Ramblas y es el cogollo de lo que hoy es la ciudad.No todo son grandes monumentos ni envidiables rincones también tenemos el barrio "de ahora" con las calles tan modestas como en cualquier otro lugar del mundo. Adentrándonos entre sus propuestas pudimos disfrutar de un entorno fantástico desde "La Seu", con su mercadillo, paseamos por la calle Bisbe, entre atracciones para niños o músicos callejeros, hasta la plaza de San Jaume donde pudimos atiborrarnos de bocadillos sin gluten en Conesa.

Como el autobús turístico ya había concluído su horario regresamos al hotel en un medio de transporte rápido y barato que los niños no habían utilizado nunca: el metro (se nos hizo un poco más complicado por los despistes ocasionados por las obras en una de las líneas).

El Cabo de la Nao (Alicante)

2008-10-28T18:14:00.001+01:00

A veces, uno echa la vista atrás y repara en los cambios que han ido remodelando el entorno de la niñez. Uno de esos casos podría muy bien ser la zona de Alicante comprendida entre Calpe y Denia, lo que podríamos llamar el entorno del Cabo de la Nao, un espectacular acantilado que nos permite, desde sus alturas, ver en días muy claros Ibiza. Todo lo que hoy es el "muro de cemento" que hay que asaltar y rodea el Mediterráneo no era en su día más que pinos y viñedos que llegaban hasta la playa, allí donde tenían posibilidad de prosperar, con el permiso del relieve tan característico de la zona.

En esa zona hay un pueblecito llamado Moraira que cumplía todos los requisitos para convertirse en un pequeño paraíso para unas merecidas vacaciones. Como tantos de pescadores, se limitaba a una calle principal que iba a parar a la orilla del mar donde una pequeña playa permitía varar las barcas que daban de comer y poco más. El vino trabajado en las viñas alegraba su existencia. El caldo, hoy en día, tiene denominación de origen Marina Alta y se elabora a partir de la uva Moscatel Romano. También con ella se elabora el vino dulce que conocemos como Mistela.

Hace ya más de cuarenta años aquello no podía defraudar a nadie por su encanto. La vida bucólica de sus carreteras sin coches y el misterio de las noches sin luces que te impidieran ver las estrellas era una condición que se sumaba de una forma natural al sereno arrullo del mar. Todo salpicado por risas, pies descalzos, linternas y la magia de la infancia.

La historia ha querido que, debido a las incursiones de piratas berberiscos allá por el siglo XVI se fortificara el pueblo con la iglesia como baluarte y complementados con una torre de vigilancia situada sobre el promontorio del cap d’Or, o cabo moraira, que, junto con otra torre en Ifach (la del conocido Peñón) y una tercera en Granadella, trataban de proteger y alertar a los pueblos de la zona frente al saqueo. Hoy solo queda algún vestigio en la iglesia y el torreón que hay junto a la playa de l’Ampolla o playa grande. La torre de vigilancia se reconstruyó y es fácilmente observable desde cualquier punto de Moraira.

En la actualidad la industria del turismo ha sepultado, prácticamente, lo que era un tranquilo enclave de pescadores. Hay un porcentaje de población significativo proveniente de Alemania, Inglaterra, Francia y, últimamente, Rusia.
Esto hizo que el desarrollo del municipio haya sido espectacular y, como se ve en la primera foto, la zona está copada por cantidad de chalets.

Todo el conjunto de la zona, especialmente su parte norte, parece haberse desplomado sobre el mar y nos ha dejado una costa que, como cortada a cuchillo, hace imposible el acceso desde el mar. A medida que vamos hacia el sur el relieve se va suavizando en la costa y aumenta la frecuencia de las playas, pero siempre que se lo permita el abrupto paisaje.No en vano se trata de las últimas estrivaciones del Sistema Penibético.

En el entorno de Moraira podemos encontrarnos con un variado paisaje y paisanaje. En época de verano tenemos otras opciones que, ya sea con o sin niños, significan un cambio de aires. No todo va a ser dedicarse a la tumbona. Para impedir que nuestra retina se sature de playa, playa y más playa podemos darnos media vuelta y hacer excursiones por el interior.

Un lugar que nos llamó mucho la atención, por su contraste con el habitual de sombrillas y chiringuitos, se llama genéricamente las Fuentes del Algar (podemos llegar desde Altea dirección Callosa d'en Sarriá y seguir indicadores). A quien le vaya hacer un poco el cabra y compaginarlo con un refrescante baño en el río le gustará la idea, el problema es que se les ocurre en ese tiempo a unos cuantos más y parece que hemos trasladado la muchedumbre de la playa al río, pero al menos conocer el lugar ya es una ruptura con la monotonía playera. ¿Qué lugar no está lleno en pleno verano? Por cierto, se paga entrada para acceder a la zona y los aparcamientos no son gratuitos, a no ser que pilles un lugar en la vía pública, cosa rara de encontrar (fuera de temporada alta, parece ser, que la entrada es libre).

Otra opción es una visita al interior de la tierra, nosotros nos "aventuramos" por la cueva llamada "Cova de les Calaveres"(ver en el catálogo de cuevas de la provincia de alicante la Sección Orográfica 05 subsector 5c es la numerada como 173), un pequeño paseo (unos 240m) y al que se pueden llevar a esos "locos bajitos" sin problema alguno. Una forma distinta de combatir el calor porque donde hay una cueva hay un respiro de frescor y una pequeña inspiración de cultura. Podemos llegar desde Ondara camino de Benidoleig.

Si, por el contrario, queremos combatir el "buen tiempo" con otras opciones podemos irnos a la cercana Benidorm (unos 30 kms) y llevar a los niños a Acualandia o a Terra Mítica (en esta última, tenemos la opción de comer sin gluten, hay que informarse al entrar de los lugares donde se ofrece menú para celíacos).

Acercarnos al Peñón de Ifach (Calpe) y disfrutar de otras playas (a uno y otro lado del istmo que una a tierra el peñón), tenemos la posibilidad de subir al peñón, caminar por el paseo marítimo o adentrarnos en su barrio marinero y comernos una paella o unos pescaditos a la plancha (eso si, en semejante época a unos precios de cinco estrellas).

Pasear por el casco antiguo de Altea que, desde su atalaya, nos permite tener una buena vista del entorno. El desarrollo del pueblo se evidencia en la expansión de su parte más inmediata al mar gracias, como no, al turismo y su consecuencia la construcción. En menor medida a la agricultura y pesca.

La población más importante de lo que se conoce como Marina Alta es Denia ,al norte del Cabo de la Nao. Desde aquí parten ferrys hacia las Islas Baleares. Desde los indicios arqueológicos de poblado ibérico, pasó por ciudad romana, sede episcopal en la época visigoda y llega a su esplendor en tiempos de los musulmanes como uno de los reinos de taifas llegando a acuñar su propia moneda. A partir de mediados del siglo XIII se dan una sucesión de cambios en su pertenencia a distintas casas nobles con fortuna dispar para la población hasta que, ya en el siglo XIX el comercio de uva pasa le da un nuevo impulso económico. Finalmente llega el turismo en los años sesenta del siglo XX y, con él, un importante desarrollo urbanístico.

Si nos gusta la artesanía tenemos ocasión de acercarnos a Gata de Gorgos. En este pueblo nos encontraremos productos artesanos elaborados con palma, esparto y madera de olivo siguiendo su método tradicional. Como es típico de la zona se presentaban en cestos las uvas pasas. La influencia musulmana ha permitido el desarrollo del lugar a caballo entre la agricultura y la artesanía.

Todo ello lo podemos completar con la posibilidad de acudir a comer en Moraira en "El Rincón del Arroz" (Racó d'Arroz): degustar una increíble variedad de platos preparados con productos naturales todos ellos teniendo como base el arroz. Se preparan con un fumet elaborado con pescado de roca (a nosotros nos gustó especialmente el arroz meloso con pulpitos, ¡impresionante!), si se prefiere preparado con azafrán (el colorante es sin gluten) avisar con tiempo.(Avda. Madrid,3; Telf:965 744372 ; es paralela a la vieja calle del pueblo). Al ser un establecimiento de pequeñas dimensiones es casi imprescindible hacer reserva.

Cuando necesitemos un nuevo suministro de productos sin gluten en "La Casa del Celíaco" de Denia (tel.: 96 642 11 25 / 649 313 858) tenemos posibilidad de reponer nuestras alforjas, está muy cerca de la estación de autobuses.

Podemos hacer un paréntesis en nuestro deambular si nos acercamos al Parador de Jávea (Xávea) que, como sabemos, ponen a nuestra disposición menús sin gluten.

Después de pasear por las calles de Altea, nos podemos acercar al Restaurante Dársena (c/Sant Pere, 41 ; tel.:96 688 11 86).También muy próxima está Altea la Vella y comer en Casa Ros (Avda. Denia; tel.: 965 163 437) junto al Campo de Golf "Don Cayo", no hemos estado en este restaurante, de momento(facilitado por Specialgourmets).

Ver restaurantes de la Comunidad Valenciana en Infoceliaquía. Y no olvidar que en cualquier supermercado "Mercadona" (que tiene su origen en esta comunidad autónoma) podemos conseguir muchos productos sin gluten.

Tablón de avisos

2008-09-24T17:36:00.090+02:00

Después de unos días de paréntesis en la actividad del blog queremos empezar con algunas notas que creemos merecen ser difundidas:

1)Gracias a la información que nos brindan infoceliaquía , Manifiesto celíaco o FACE:
La publicación en nota de prensa del Ministerio de Sanidad y Consumo (Gobierno de España) del lanzamiento del Protocolo de Detección Precoz de la Celiaquía.
Se trata de "acortar los tiempos en la detección de la intolerancia al gluten".En este protocolo se presenta, en un anexo aparte, un decálogo de recomendaciones con las claves más significativas.

Estas medidas se enmarcan en lo que se llama "Plan General de Apoyo a las Personas con Intolerancia al Gluten"
El Ministerio "ha contado con la colaboración de profesionales sanitarios, a través de las sociedades científicas y de los pacientes, representados por la FACE y SMAP".
En la citada nota se dice, además, que:
-La Comisión Europea ha comunicado a España la intención de elaborar una norma europea igual a la propuesta española.
-La Comisión del Codex Alimentario (Organización mundial de la salud-O.M.S.- y Organización de naciones unidas para la Alimentación y el desarrollo -F.A.O.-) acordaron, en la reunión de finales de junio-principios de julio, la limitación a 20 partes por millón de los alimentos etiquetados como libres de gluten.

2)Por otra parte, queremos destacar la gran labor que ha hecho Carmen Barceló para presentarnos la "Guía de Mallorca sin gluten" (información que nos ha llegado a través de infoceliaquía de la que copiamos la foto-cabecera de la noticia). No solo eso, además, su objetivo es actualizar dicha guía ¡¡dos veces al año!! toda una tarea impagable y digna de elogio.
Es toda una declaración de intenciones. Tenemos desde sus vivencias al entrar en el mundo sin gluten hasta una información exhaustiva sobre supermercados,tiendas, farmacias, pastelerías/panaderías, restaurantes, hoteles, incluso una guía de principales centros de entretenimiento para los niños(aunque, como suele suceder, son los eternos olvidados en los menús infantiles). Todo comentado desde su punto de vista y con ánimo de continuidad, muy importante, de todo ese amplio espectro de posibilidades. Como todo conocedor de la problemática advierte que, lo más prudente, es contactar con el lugar que nos interese y comprobar que siguen ofertando lo que nos indica Carmen, lo han mejorado o...empeorado.

Algo que nos parece muy interesante es la opción de consultar esta guía en inglés: Majorca Gluten Free Travel Guide (enlace que encontramos en la web de la asociación de celíacos de baleares al igual que todo el trabajo de Carmen Barceló).

3)Como viajeros que nos gusta ser, no podemos olvidarnos de dónde poder comer cuando uno lleva una dieta sin gluten y para ello contamos con la página de Specialgourmets (información que nos brinda Manifiesto Celíaco).

Nos explican perfectamente sus metas, las transcribo aquí:
-Hacer del comer afuera y el viajar, experiencias más seguras, más fáciles y placenteras para las personas con alergias alimentarias y enfermedad celíaca;
-Expandir su gama de opciones de restaurantes, hoteles y mercados;
-Permitir a las personas hacer elecciones debidamente informadas;
-Apoyar el trabajo de las Asociaciones al conectarlas con los servicios ofrecidos en el site, por lo tanto ayudando los usuarios a ubicarlas;
-Promover la conciencia en la industria alimentaria y de catering.

Además de la intolerancia al gluten se incluyen las alergias a la leche, huevos, frutos secos, mariscos y pescados o a la soja.

La idea fuerza es elaborar un mapa interactivo entre todos para facilitarnos la salida fuera de casa.

Os proponemos participar en la realización de este mapa de restaurantes contando vuestras experiencias y añadiendo el emplazamiento, tanto en Specialgourmets como en Infoceliaquía. Todos saldremos ganando.

Tomamos el relevo (Vacacional)

2008-08-29T23:57:00.004+02:00

Volvemos a mediados de septiembre y con las pilas sin gluten bien cargadas.

HASTA LA VUELTA!!!!

El celíaco "quijote"

2008-08-06T17:15:00.004+02:00

A menudo, una persona que es celíaca antes de salir de casa se plantea si luchar contra los "molinos" convertidos en "gigantes" merece la pena. Precisamente tratamos que estos se transformen en aquellos...de trigo,centeno, maíz o arroz y, al menos, que sepan prepararnos un buen menú sin gluten.

Esa labor la podemos continuar e incluso podemos convertirnos en defensores de la Dulcinea "sin gluten" allá donde vayamos.

Pero para ganar batallas también hay que tener idea de donde pueden descansar l@s guerrer@s en sus viajes y para ello tenemos la ayuda de algunas "armas":

Una que conocen muchos celíacos y que merece estar entre los libros de caballerías favoritos de tod@ celíac@ es la sección de restaurantes de infoceliaquía. Su contribución para "nuestra causa" es un trabajo que, a menudo, no valoramos suficientemente. Desde aquí nuestra más sentida admiración.

Poco a poco, esa labor de caballeros y damas andantes está permitiendo coronar torres cada vez más altas. El celíaco peleón permite que hoy tengamos en los Parques Temáticos (Infoceliaquía) cada vez más sensibilidad por el problema del gluten y, no olvidemos, detrás de un celíaco hay una familia que le apoya y, también, supone incluir o no entre los clientes a esta corte.

Por último, pero no por ello menos importante, es llevar preparado un buen escudo cuando se trata de pelear allende las fronteras y, creemos, que es muy útil la página web con las tarjetas en distintos idiomas en las que se lee bien claro de que ve eso de la celiaquía.

Hay un blog que nos ayuda también en esta labor de difusión de nuestro recorrido aventurero por esos mundos de Dios: Lunagats. Desde su rincón malagueño, y a caballo de su fiel Rocinante, va conquistando nuevos conversos por las andalucías de nuestra piel de toro.

-------------------- (http://www.net-arte.com/Avanzado/obra_detalle.asp?obra=3&ID_Menu=2)

Para finalizar no olvidemos que, con frecuencia, veremos caras de estupor, de "horror que rollo", de "menuda la que me ha caído" o simplemente de "me importa un pito su problema". Ya sabemos que insistir es la mejor manera de que les vayan apareciendo grietas en su indiferencia y, quizás con el tiempo, veremos un cambio de actitud.

Por otra parte, como en todo en esta vida, encontraremos a personas que realmente se interesan por el tema y se deshacen en gestos y amabilidad para que nos sintamos lo más a gusto posible. Pueden ser oro puro que solo hace falta pulir.

Ni sobre unos hay que abalanzarse, cual quijotes, y dedicarse a, espada en mano, cantarles las cuarenta. Ni pasarse en adoración por los otros. Ante todo calma, mucha calma.Solo pedimos algo que creemos que es justo, ni más ni menos.

Las fragas del Eume

2008-07-31T18:07:00.002+02:00

Llevábamos tiempo queriendo conocer esta zona del norte-noroeste de Galicia, muy cerca de A Coruña, sabíamos que era toda una demostración de lo que es capaz la naturaleza, si se la deja en paz: las Fragas do Eume.
El Parque Natural ocupa una extensión de más de 9 mil hectáreas de las que unas 3 mil quinientas son fraga, unas 400 son extensión de agua y el resto pastizales, cultivos y matorral. La combinación de rocas (pizarras, granito o cuarcitas), vegetación (robles, castaños, abedules, alisos, etc.) y fauna (truchas, búhos, martín pescador, tejones, zorros, lobos...) ha ido creando un estupendo entorno de bosque atlántico de los más representativos de la costa europea.
Quizás una descripción exhaustiva la tengamos en geogalicia. Aquí se nos informa, con todo lujo de detalles, del tipo de rocas, fauna y flora características del lugar.

Nuestro recorrido partía de Pontedeume donde habíamos quedado con nuestros guías Ana (Beh) y Javier. Desde esta encantadora población, en la desembocadura del Eume, empezamos ruta acercándonos a las entrañas de las Fragas por el camino que lleva a las oficinas del parque natural (saliendo desde nuestro punto de encuentro sería la AC-144 y, enseguida, a la izquierda la AC-6902). La carretera va en paralelo al río que ha ido labrando las rocas en sus 80 kms de recorrido, desde su nacimiento, en la Serra do Sistral (Lugo). Contemplamos cómo se va cerrando el valle y nos acoge entre sus laderas a medida que nos internamos río arriba.

Una vez dejamos los coches en la entrada (para impedir la excesiva afluencia de vehículos en el corazón de la Fraga no se permiten los fines de semana) o bien caminamos, sin prisas, siguiendo corriente arriba o nos llevan en un pequeño autobús hasta las inmediaciones del monasterio de Caaveiro (unos cinco kilómetros).
No puedo dejar pasar la ocasión de recordar a todo visitante que respete estos lugares. Un mínimo de civismo para con las Fragas y respeto para los pasados, presentes y futuros viajeros. No se permite la acampada libre ni la pernocta con caravanas.
Una vez llegamos al puente que nos separa del monasterio (habremos pasado junto a un par de ellos, colgantes, al acercarnos a este punto), y lo atravesamos, tendremos una subida de unos 200-300 metros hasta el enclave propiamente dicho del famoso cenobio.
¡¡Atención a los horarios de visitas!!. La última hora, por la mañana, son las 13 horas.

Podemos contemplar desde esta altura una magnífica vista de lo que es la fraga en su esplendor porque el famoso monasterio se construyó sobre un saliente en medio de la densa vegetación.
Parece ser que se tienen noticias documentales de San Juan de Caaveiro desde el año 934 por donaciones reales que hace el rey Bermundo. Fue fundado por San Rosendo para reunir a los anacoretas de la zona bajo la orden benedictina. En el siglo XII pasa a ser gobernado por Canónigos Regulares de San Agustín (momento en el que tendrá gran influencia en la zona y pasa a tener posesión de las tierras en las que se construyó) hasta su abandono en el siglo XVIII. Hacia finales del s.XIX la iniciativa privada de un propietario de terrenos en la zona solicita al arzobispado de Santiago de Compostela permiso para restaurar el conjunto. Se reedifican una de las dos iglesias y dos de las casas de los canónigos. Pero nos lo explican mucho mejor en arteguías.
Merece la pena seguir la senda que nos encontramos a nuestra derecha, rodeando la casa en restauración, para llegar a la zona donde tenían el molino y un puente, todo ello inmerso en el manto vegetal.

Se nos echó encima la hora de comer y volviendo sobre nuestros pasos hasta Pontedeume continuamos hacia nuestra siguiente cita con el Monasterio de Monfero. De camino hicimos parada y fonda (teníamos mesa reservada, gracias a nuestros impagables anfitriones, aunque pudimos comprobar que ese día no había problema) comiendo en una de las calificadas como Cantinas del Eume, concretamente la que se llama Cantina Capellán, en la confluencia entre la AC-144 y la AC-151, en Gaspalledo.

Después de dar buena cuenta de la estupenda "despensa" (sin gluten, claro) que nos ofrecieron y de una sobremesa relajada era tiempo de acercarnos, dentro del término municipal de Monfero, a su célebre monasterio.
Sus orígenes parecen relacionarle con la inquietud del rey de Galicia, Bermudo II en el siglo X, por organizar en esta zona la vida monacal. El que inicialmente sería el primitivo cenobio fue destruído por las invasiones normandas y no es hasta el siglo XII cuando se impulsa una nueva edificación.Bajo la orden benedictina comienza su época de esplendor. Las disputas entre nobles y clero empujan a esta comunidad a diversos litigios con los Ares de Pardo y los Andrade cayendo en tiempos difíciles de los que resurge en la época de los Reyes Católicos para, de nuevo, volver a construir las dependencias y la iglesia. Con la llegada de la desamortización en el siglo XIX llega su abandono. Ya en 1941 es declarado monumento Histórico Artístico.

Moviéndonos por las inmediaciones vemos lo que debió ser la entrada a este particular lugar. La bonita perspectiva nos muestra, en primer término, un crucero, la entrada en arco y, tras ella, una primera visión del conjunto con el cementerio y la iglesia a la izquierda y, de frente, los restos del monasterio. Llama poderosamente la atención la fachada de la iglesia con una alternancia de pizarra y granito formando un ajedrezado muy singular a lo que se añaden columnas de estilo corintio. Respecto a lo que fueron las dependencias del monasterio poco queda, al menos de la parte que vimos, está todo en ruina y, en algunas zonas, lleno de zarzas.

Para nuestra desilusión, no hubo posibilidad de visitar el interior ya que llegamos tarde, aunque otros viajeros que andaban por allí nos comentaron que, a la hora teórica para ese cometido, no se había presentado ningún guía.
Según algunas fuentes consultadas parece que se quiere restaurar y convertirlo en un hotel ??!!

Volviendo hacia Pontedeume nos acercamos a visitar la Torre de los Andrade (carretera AC-151 y,luego, por la AC-5005). Todo un referente en el conjunto de la desembocadura del Eume vigilando desde su privilegiada posición una amplia zona. Esta circunstancia revela su carácter típicamente estratégico.
Es pequeño y en él destacan, sobretodo, la torre del Homenaje y los restos de lo que fue el foso. Lo que hoy contemplamos es el resultado de varias destrucciones y reconstrucciones a lo largo de los siglos desde que se erigiera por primera vez a mediados del siglo XII. El valido de Enrique II de Trastámara, Fernán Pérez "el Bueno", lo construyó y consiguió estas tierras por ayudar a su rey frente en la guerra contra su hermanastro Pedro I "el Cruel". En el siglo XV fue un relevante puesto defensivo en las guerras irmandiñas sirviendo de prisión para sus jefes. Ha pasado por las manos del conde de Lemos y la casa de Alba. Después de la guerra de la Independencia se procedió a su restauración.

Nuestra siguiente parada nos llevaba a la otra orilla del Eume. Para ello volvimos a tomar la carretera hasta Pontedeume y seguir por la AC-141 hasta Goente para bajar de nuevo al río en la zona del embalse. La carretera sinuosa nos llevó hasta la típica presa con un paisaje muy distinto a uno y otro lado. Resultaba imponente contemplar el valle que todavía "gobernaba" el río frente a la zona embalsada que, al fin y al cabo, fue también Fraga o, si se prefiere, la zona salvaje y la domesticada. El Eume nos mostraba todo su poderío, su fuerza frente a la dura roca que ha ido modelando a lo largo de los siglos.

De vuelta hacia la desembocadura del río hicimos una nueva parada en la antigua central hidroeléctrica de A Ventureira. Para ello, hay que retomar la AC-141 y en As Neves volver al cauce. Podemos observar aquí como se las apañaban para conseguir energía a partir de la fuerza del río o de uno de sus muchos afluentes que llega con muchas ganas de trabajar dado el desnivel tan pronunciado que salva en pocos metros.

El día había sido largo y nos quedaba ánimo para, una vez en Pontedeume, callejear por su típica zona de tapas (como no, en su casco viejo) y, ya hambrientos, degustar un pulpo a feira y una estupenda tortilla de patatas enorme que nos hicieron en el momento (la espera mereció la pena) en el bar "A raiola" (Rua Real,12).

Si quieres, puedes ver su situación en Google Maps.

Galicia sin gluten: el entorno del Ulla

2008-07-26T12:05:00.000+02:00

Cultivar la amistad al calor de una cena-banquete sin gluten , a la que aportamos cada cual una parte, y una queimada nos lleva a plantearnos poco madrugar y mucho disfrutar de tus amigos. No faltaron las anécdotas culinarias o de otra índole, los piropos merecidos a platos y cocineros o el disfrute de un vino en tan grata compañía. Mientras se preparaba el famoso bebedizo gallego se recitó el conxuro imperdonable para toda buena elaboración. Hubo tiempo, entrando en la ancestral magia del fuego que preparaba nuestra bebida espirituosa, para recitar a Rosalía de Castro e introducirnos en las leyendas que nos acompañarían al día siguiente.
Pese a terminar nuestro encuentro mucho más allá de la medianoche, quisimos aprovechar la ocasión para conocer un poco el entorno en el que nos reuníamos, es decir, rincones ya sea de leyenda, nobles, literarios o de pasado oscuro todos unidos de una u otra forma con el río Ulla, pero eso sería después de un reparador sueño en Casa do Cruceiro.

Nuestros anfitriones, Ana (Behbeh) y Javier, nos habían preparado una ambiciosa ruta. Comenzaba por algo tan singular como el Pico Sacro. Entorno a este monte se teje la leyenda de la raiña Lupa (reina Lupa) y su conversión al cristianismo con la llegada del cuerpo del apóstol Santiago a estas tierras gallegas (según se cuenta en el Código Calixtino).
LLegamos al legendario lugar saliendo desde Santiago en dirección a Ourense (Nacional-525) a unos 12 kms llegamos a Lestedo donde cogemos un desvío señalizado y solo nos quedan un par de kms más (hay autobuses que nos llevan desde la capital gallega -empresa Mombús-).También podemos llegar vía senderismo (dificultad moderada y de unos 27kms de recorrido total).

Siguiendo la ruta de la plata llegaríamos a sus cercanías y desde su cumbre se pueden contemplar por primera vez, en días claros, las torres de la famosa catedral compostelana. Incluso se llega a avistar en el filo del horizonte, hacia el oeste, la presencia del atlántico.
El tramo final hasta la cima nos anunciaba el espléndido panorama que se divisaba desde arriba. Coronando la leyenda nos encontrábamos oteando el horizonte ya hacia norte o sur, este u oeste como piratas buscando presa, a la vez, hacíamos equilibrios sobre las rocas y los restos de un torreón medieval que vigilaba la famosa ruta hacia el sepulcro del santo.
Muy cerca, casi llegando a lo más alto, nos encontramos la capilla de San Sebastián de finales del s.IX.

Como habíamos iniciado tarde la ruta, y ya apretaba el calor, llegó precipitadamente la hora de comer. Siguiendo la estela de nuestros guías nos acercamos a "Aldea grande", en Santa Cruz de Ribadulla, un complejo que reúne atracciones para los niños y un muestrario de animales y jardines que ha ido construyendo el dueño, poco a poco, entorno al restaurante en el que ya saben de que va eso de comer sin gluten, gracias a la labor de difusión de nuestros "cicerones".
Vecino de este atractivo lugar es el Pazo de Ortigueira al que nos aproximamos a echar un vistazo, pero teniendo por delante mucho que ver lo dejamos para otra ocasión.
Proseguimos excursión haciendo parada en el Palacio de Oca todo un alarde paisajístico. Una especie de enclave "versallesco" en el corazón de Galicia. Allí nos dejamos llevar por los jardines, fuentes y huertos que, a partir del palacio, crean toda una isla vegetal relajante y tranquila. Al llegar ya observamos la disposición de capilla, palacio y viviendas unifamiliares que denotaban los distintos roles de la época en que se desarrolló este complejo, el siglo XVIII.

Como todo lugar habitado, éste ha tenido toda una serie de reformas hasta el siglo XX. El resultado es una variedad de estilos desde la torre medieval pasando por el renacentista o barroco y acabando en el paisajístico, quizás recordando el estilo que dió Felipe IV a sus Reales Sitios con los juegos acuáticos.

Podemos recorrer los jardines y deleitarnos con uno de los invernaderos posiblemente más antiguos de España, un juego de laberintos vegetal entre el que encontraremos estanques con islas en forma de barcas, la zona de los huertos, todo un paseo por la avenida de los tilos o refrescarnos en el lavadero de finales del siglo XVIII. La visita merece la pena y si es en compañía de tus amigos mejor todavía.

El tiempo pasa con rapidez cuando estás en grata compañía. Disfrutando de esos buenos momentos, seguíamos las sinuosas carreteras (si uno no está acostumbrado acaba mareándose) para hacer una parada junto al Ulla en un paraje que se llama Couto do Couso o Xirimbao.Para llegar hay que salir por la carretera Santiago-A Estrada AC-841 hasta la parroquia de Pontevea y allí tomar hacia Padrón buscando el indicador de Couso. Es una zona de recreo muy popular entre los compostelanos y comarca.Se trata de un coto truchero y salmonero con refugio de pescadores y zona de merendero.
De nuevo, pudimos pasear y disfrutar del verde entorno cruzando el puente colgante que nos permitió cambiar de perspectiva y ver el conjunto desde la otra orilla.

El calor que padecimos durante todo el día y el cansancio iban adueñándose de nuestro ánimo, pero todavía teníamos fuerzas para continuar hasta Padrón para intentar visitar la casa de Rosalía de Castro que nos aguardaba al pie de las vías del tren. Fue una pena que estuviera cerrada, sin embargo, eso nos dió ocasión de pasear por las calles de esta localidad que tiene un casco viejo digno de conocer. Por él nos perdimos hasta hacer un descanso para, como no, saborear los deliciosos y famosos pimientos de Padrón (ya se sabe: unhos pican e outros non).

Ya entrada la noche una brisa fresca marcaba la hora de regresar. Nuestros caminos se separaban. Muchas cosas y otros tantos lugares se quedaban en el tintero. Confiamos en que no sea por mucho tiempo.

Si quieres, puedes ver la ruta en Google Maps.

Este post forma parte del trabajo en equipo que hemos hecho entre vari@s bloggers y amig@s. Gracias a Ana y Víctor, a Ángela y Carlos ,a Beh y Javier ¡¡cómo no!! y a l@s "loc@s bajit@s" que disfrutaron de lo lindo. Si queréis descubrir más sobre Galicia sin gluten, podéis leer los posts que le han dedicado nuestros amig@s en:

CAMINAR SIN GLUTEN: Ames, Santiago, La Guardia y Valença do Minho

INFOCELIAQUÍA: Recuerdos de Galicia

COCINA FÁCIL SIN GLUTEN: Cena entre amigos o xuntanza

Madeira (y III)

2008-07-18T18:14:00.002+02:00

De nuevo preparados para otra excursión y guiados por Gaspar (lo solicitamos expresamente a la agencia y, afortunadamente, pudieron concedernos el deseo ya que no estaba contratado en otra ruta) emprendimos viaje hacia norte y oeste de la isla, es decir, lo que nos faltaban por conocer.

Primera parada cercana a Funchal: Cámara de Lobos. Para tener una magnífica perspectiva de lo que es el pueblo subimos a un monte cercano desde el que se divisaba sin ningún impedimento toda la zona (ya tenían, tambien aquí arriba, preparadas las luces de Navidad). Se le dió ese nombre por ser un enclave en el que había una colonia de lobos de mar. Como se puede ver es un lugar encantador con su pequeño puerto pesquero y muy recogido.

Continuamos ruta hacia Ribeira Brava, siguiendo la costa por el suroeste.Su nombre es toda una declaración de lo que puede suceder en estos lugares por el gran caudal de agua que puede llegar a este pueblo durante el invierno. El crecimiento del pueblo ha hecho que optaran por encauzar el río para prevenir posibles inundaciones.

Fue una de las primeras parroquias de la isla fundada en 1440 al descubrir Joao Gonçalves Zarco este río de aguas torrenciales. Nace a unos 327m de altura y discurre durante 8kms. Desde aquí se pueden iniciar rutas de senderismo (siguiendo el valle ya es, de por sí, una buena subida). Hay una estupenda playa de cantos rodados por lo que optaron por situar el puerto al otro lado del promontorio que hay del lado este, excavando un túnel, sobre el que hay un faro. Desde ese puerto hay unas vistas, hacia el este, espectaculares de la costa que cae en vertical sobre las aguas del atlántico.

Iniciamos nuestro "descubrimiento" del norte de la isla y nos dirigimos a Sao Vicente dedicada a la producción de madera, caña de azúcar, lima y vid. Parece que esta zona se empezó a poblar a finales del siglo XV y ha llegado a convertirse en la ciudad más importante del norte de Madeira. La producción vitivinícola condujo a la construcción de importantes fincas en la zona.
Al informarnos sobre los lugares de interés de esta localidad vimos que merecía la pena hacer una visita a las Grutas de Sao Vicente. Estas grutas son de origen volcánico y se originaron hace unos 400.000 años se adentran en la montaña hasta una profundidad de 700 metros e incluyen tres galerías. Desgraciadamente nos enteramos de que estaban cerradas debido a obras para crear un acceso a su entrada.

La carretera, ahora costeando por el norte, nos llevaba hacia Seixal. La construcción de estas carreteras se inició en la década de los años treinta del siglo pasado. Los picapedredos trabajaron la dura roca basáltica para conectar Sao Vicente, Seixal y, ya en el noroeste, Porto Moniz. Hasta hace pocos años eran ruta obligada, pero gracias a los modernos túneles han pasado a ser todo un atractivo escaparate para recorrerlas con toda una panorámica sobre un mar que vemos desde una inquietante vertical.

Poco antes de llegar a Seixal nos encontramos cascadas que prácticamente caen sobre nuestro camino y, todo un toque de singularidad: una caída de agua hasta el mar, que comenzaba sobre la antigua ruta panorámica (en este tramo estaba cerrada en esta época del año por los desprendimientos ocasionados por las lluvias) nos dejó sin palabras. Gaspar nos dijo que se la conoce con el gráfico nombre de "el velo de la novia". No podíamos añadir más al espectáculo solo quedarnos con la boca abierta.

En Seixal se establecieron los primeros colonos en 1567.Dadas las tremendas dificultades para llegar hasta aquí por tierra debido a los precipicios y los bosques impenetrables lo natural fue la vía marítima. Esto hizo que estuviera básicamente aislada durante mucho tiempo viviendo de la agricultura y la rica pesca de sus aguas. Hoy mientras continúan con un modo de vida muy similar les acompañamos bebiendo una poncha (bebida local de caña, zumo de limón y miel).

Si seguimos nuestro viaje pasamos por Ribeira da Janela que debe su nombre a un pequeño promontorio junto a la costa en el que se puede observar un agujero o ventana (janela en español lo traduciríamos por ventana).

Llegaba la hora de comer y tocaba hacer una parada más duradera en Porto Moniz en el extremo noroeste de la isla. Nuestro guía-chófer ya había avisado del tema de la celiaquía y, como en otros sitios, adaptaron los platos del menú a nuestra dieta. Al ser una excursión concertada teníamos los platos ya prefijados, pero no hubo problema para cambiar ingredientes.

Tras un descanso y un paseo por la localidad que evidenciaba su pasado volcánico seguíamos ruta subiendo desde la costa por una muy empinada carretera para, en cuestión de pocos minutos, encontrarnos por encima de los mil metros de altitud. Otro día cualquiera podríamos haber disfrutado de unas vistas espectaculares, pero en esta ocasión la niebla nos cambió el paisaje a unos pocos metros entre los que se vislumbraban vacas, pastos y algunas casas escondidas entre árboles.

Cuando salimos de la niebla, poco más arriba, antes de llegar en la zona denominada Paúl da Serra (todo un altiplano a 1400m de altura) nos aguardaba una panorámica digna del poderío de las fuerzas de la naturaleza que se multiplicó poco después en el llamado Lombo do Mouro. El descenso a hasta Serra de Água (en el centro de la isla) fue memorable por las vistas, los precipicios y los juegos de luces y sombras que nos iba anunciando el atardecer. Al poco de pasar Lombo do Mouro la carretera tan solo delimitada por unas pequeñas piedras se asomaba a unas verticales que nos inclinaban inconscientemente hacia el lado contrario, hacia el refugio de nuestro camino. Desde luego, el que tenga vértigo, no puede evitar volver la vista.

Llegando a Serra de Água paramos en una cafetería a pie de ruta, en lo que se llama Pousada dos Vinháticos (ya a unos 800 metros de altitud), desde donde podíamos cambiar la perspectiva y ver todo lo que era el descenso que habíamos hecho ¡¡impresionante!!.

Nuestro amigo Gaspar nos invitó a intentar llegar a Cabo Girao para tener una de las perspectivas más fantásticas. Se trata del promontorio más alto de Europa con una altura de 580 metros y segundo del mundo (solo superado por uno que hay en Indonesia de 720 metros). Bajo nuestros pies se ven las fajas (terrazas) que excavaron los primeros colonos para cultivar sus huertos construyendo caminos y túneles de tránsito para nosotros imposible. Lástima que las condiciones de luz que había no nos dejaran hacer justicia con una buena fotografía, pero nuestra retina sí fijó el instante. Remedio al desaguisado es la foto del cabo desde Cámara de Lobos que hicimos por la mañana.

La visita a Madeira llegaba a su fin y todo un cúmulo de sensaciones invadían nuestra mente. La agradable sorpresa de esta isla nos dejaba meditabundos y se merecía un balance muy, muy positivo.
Entre comentarios y planificación del día siguiente de salida, acudimos a un centro comercial que había cerca del hotel y optamos por comer en un restaurante, tipo argentino, en el que nos pusieron toda una variedad de distintos tipos de carne (ternera, cerdo, pollo) ensartada, tipo kebab, y de la que nos iban sirviendo, cada cierto tiempo, hasta que dijimos basta. El cuerpo también agradeció el reposo del viajero.

Madeira (II)

2008-07-04T17:29:00.000+02:00

Teniendo en cuenta la intensa jornada del día anterior decidimos concedernos una más relajada. Hoy visitaríamos la capital, Funchal.

Pero para eso hay que coger fuerzas sin gluten y el comedor del hotel nos ofreció magdalenas, pan tostado, cereales, en fin , toda una gama de productos de Schär, Nesquik (un bote a estrenar) y había opciones para completar el desayuno con el buffet que había para todo el mundo (frutas, queso, bacon, huevos...), exceptuando las salchichas y salamis de los que no nos podían asegurar ausencia de gluten. La nota singular fue que añadieron al lote que nos ofrecieron leche de soja como parte de la dieta sin gluten !?
Una vez preparados y con energía comenzaba la visita. Para ello, utilizamos los autobuses urbanos que nos acercaron al centro.

El nombre de esta ciudad procede de una planta abundante cuando llegaron los primeros colonos a la isla: hinojo, que en portugués es funcho.Está rodeada de verdes montañas que forman, en suave pendiente, un anfiteatro natural en el que se ha ido desarrollando y "trepando", poco a poco, la capital.
Por el lado del mar tenemos un puerto con calado suficiente para que hagan escala los cruceros, que ya tienen parada clásica, porque es muy conocido su espectacular recibimiento de fin de año con un, según cuentan, impresionante castillo de fuegos artificiales, a lo largo y ancho de todo el casco urbano y que se pueden contemplar desde el mismo barco.

Podemos visitar la Sé o Catedral de Funchal, mandada construir por Manuel I de Portugal a finales del siglo XV, con el típico estilo manuelino,el Museo de Arte Sacro de Funchal ubicado en el que era el Palacio Arzobispal(finales del XVI y reconstruído, tras un terremoto, en el s.XVIII), la iglesia de San Juan Evangelista (s.XVII) o el Palacio de San Lorenzo (comprende la Fortaleza-s.XVI- y el palacio de finales del s.XVIII).
La Avenida de la Marina con restaurantes y bares, muy animada tanto de día como de noche, y que da servicio tanto a turistas como a barcos que hacen escala en Madeira en su travesía entre Europa y América, podríamos considerarla el centro de operaciones para acercarnos a cualquiera de los anteriores monumentos (de hecho algunos están en la misma avenida). Otro lugar para conocer es el "Mercado dos Lavradores" todo un colorido mundo de flores, frutas, verduras y pescado.

Habíamos visto en el plano de Funchal que desde la zona del puerto subía un teleférico hasta el barrio llamado Monte y decidimos probar. La mañana se nos iba rápido y había que aprovecharla. El espectáculo que nos brindó, y las experiencias que vinieron después, nos convencieron de que habíamos acertado al elegirlo. La gran diferencia de altitudes nos elevó enseguida por encima de los tejados y los barrancos, que son norma en la isla, subíamos hasta mitad del "anfiteatro".

Según la documentación que habíamos conseguido, en este barrio era todo un clásico que, partiendo desde Nuestra Señora del Monte y bajando por calles de gran pendiente, ejercían (y siguen ejerciendo como atracción turística) su oficio los llamados "Carreiros". Su labor consiste en transportarnos en una especie de "trineo" de mimbre,con su asiento y respaldo tapizados, que tiene dos listones de madera en lugar de esquíes y que ellos dirigen con cuerdas y subidos a una plataforma desde detrás del "trineo". Manejando cuerdas y compensando curvas con sus cuerpos hacia un lado u otro nos deslizamos pendiente abajo con la particularidad de no llevar protección delantera...¡¡muy divertido!!

Después de esta aventura volvimos hacia el teleférico, pero con la intención de coger otro muy cercano que nos bajaba hasta el jardín botánico. Suspendidos en medio del barranco podíamos ver, bajo nuestros pies, como bajaba el riachuelo formando pequeñas cascadas en medio del verdor que nos rodeaba. Una vez en el jardín pudimos contemplar unas bonitas vistas de Funchal.

Se hizo muy tarde y las alarmas del hambre nos mandaron de vuelta al centro de Funchal (haciendo el recorrido inverso). Aunque habíamos parado a tomar unos refrescos y dar buena cuenta de algunos aperitivos sin gluten, que siempre llevamos para estos casos, no tardamos en "caer" sobre un restaurante que había cercano a la base del teleférico. De nuevo recurrimos a las buenas costumbres y comer lo mejor que saben hacer aquí: el pescado grelhado (plancha) acompañado de verduras o con arroz.

Tras un descanso alargado por el cansancio nos dispusimos a coger un autobús que hacía un recorrido por el centro urbano de la ciudad y que nos daría una idea de su pasado histórico.
Fuimos a la parada desde la que se inicia la visita junto al puerto en la zona llamada la Marina y, mediante información grabada que nos proporcionaban con auriculares, pudimos seguir las explicaciones de monumentos e historias de la ciudad. A medida que iba transcurriendo el itinerario fue anocheciendo y, poco a poco, pudimos hacernos una idea, además de las anécdotas del desarrollo de Funchal y con ellos de la isla, de lo que significaban los preparativos para la Navidad (fuimos en diciembre).

Era la hora de regresar al Hotel y disfrutar de un merecido descanso. Los niños se apuntaron a un baño en la pequeña piscina y un ratito en el jacuzzi antes de la cena.
La hicimos en plan picnic en la habitación (el hotel tiene habitaciones con cocina americana). En un supermercado del centro habíamos comprado lo necesario para preparar bocacillos y ensaladas (y nosotros habíamos llevado,como no, pan para casos como este, naturalmente, sin gluten).

Madeira (I)

2008-06-26T20:37:00.001+02:00

Si miramos hacia el oeste desde la península Ibérica parece que lo único que hay es océano y más océano hasta llegar a las islas Azores. Sin embargo, no es así. Trazando un triángulo imaginario entre estas, Lisboa y las islas Canarias podremos encontrar aproximadamente en el centro sur de esa zona un pequeño conjunto de islas que se conocen por el nombre de la principal: Región Autonómica de Madeira (Portugal).

Son islas descubiertas a raíz de los viajes de exploración y colonización iniciados por los portugueses a finales del siglo XIV y en el XV. Las dos islas principales son Madeira (que les da el nombre) y Porto Santo a la que llegaron en primer lugar(1418).Al año siguiente zarparon hacia la isla mayor donde establecieron capitanía en Machico (al sureste de la isla) y después fundaron Funchal (centro sur), la capital, en 1425.
El archipiélago lo completan,deshabitadas, las Ilhas Desertas e Ilhas Selvagens.La ausencia de agua y tan solo el empeño de algunos matorrales por colonizar estas últimas son el motivo de la ausencia de población en estos pequeños "desiertos".

Hace unos años, la isla principal, era más conocida por los problemas de aterrizaje en su, entonces, complicada pista de aterrizaje (solo para comandantes muy experimentados, dadas sus limitaciones) que por sus muchas virtudes. Ahora es un destino más fácilmente accesible para la aviación por las inversiones de la Comunidad Europea en sus infraestructuras. Este dinero ha permitido una considerable mejora en puertos, carreteras y, naturalmente, el aeropuerto.

En una primera aproximación, a nosotros, la vegetación y la orografía(volcánica) nos recuerda mucho a La Gomera (Canarias) con grandes barrancos y los típicos cactus. En ambos casos tenemos bosque de laurisilva, vestigio del otrora abundante bosque en grandes zonas de Europa, que desde el Terciario (período geológico comprendido entre hace unos 65 millones de años y 1,8 millones de años atrás) y tras las sucesivas glaciaciones del Cuaternario (desde hace 1,8 millones de años hasta hoy) redujeron esta masa verde a unas pocas islas.

A medida que fuimos conociéndola había una clara diferencia: aquí, en las zonas más altas, al no poder desarrollarse el bosque de laurisilva debido a temperaturas ya demasiado bajas, las plantas son escasas estando la vegetación exuberante por debajo, sin embargo, allá se desarrolla en las cimas de la isla (que es menos elevada), generando una importante humedad y formando el típico "sombrero" de nubes. En Madeira, como este tipo de bosque no se desarrolla por encima de unos 1100m de altitud, parece convertirse en un "donut" de nubes alrededor de las cimas.

Hay transición de vegetación a árboles y plantas más resistentes, pero no llegan a colonizar las partes con mayores elevaciones (como ocurre en Canarias). Aquí, como en las llamadas Islas Afortunadas, tenemos plantas endémicas (únicamente se encuentran en Madeira). Se cultivan plátano, chirimoya, papaya y, en general, frutas y cultivos subtropicales. Muy característicos son sus viñedos y todo ello plantado, dado el relieve de la isla, en estrechas terrazas (fajas) de tierra cultivada.

Tras descansar en el hotel, un primer contacto con el centro de Funchal: su puerto. Allí, según nos habían recomendado, fuímos a cenar a uno de los restaurantes que se llama "Mar Azul". Pudimos degustar mariscos, ensaladas, pescados grelhados (a la plancha).Incluso podías escoger el pescado o el marisco vivos que te apetecieran de un acuario que tenían expuesto en el comedor: al poco rato lo tenías en el plato. Todo ello aderezado por los comentarios de un experto camarero que te proponía distintos menús y, si colaba, hasta te vendía el bigote.

El grupo, los trece de tres generaciones, habíamos contratado, para el día siguiente, una excursión con chofer-guía. Gaspar, ese era el nombre de nuestro "cicerone", nos dejó encantados con su labor. Tanto por su faceta de conductor, como por su interés para explicar en un español impecable -aprendido con los turistas- todos los pormenores de las distintas rutas que hicimos.

La primera jornada la dedicamos a recorrer la parte centro y este de la isla.Pronto veríamos que era todo un reto para los automóviles (se recomienda coger coches con potencia de 2000cc o superior porque las pendientes no son precisamente despreciables).
Comenzamos, saliendo de Funchal, por visitar la localidad de Camacha. Aquí perdura la tradicional artesanía del mimbre, desarrollada como industria doméstica, en la que tanto artesanos como campesinos trabajan en pequeñas cooperativas.

Los bordados de Madeira llegaron a tener mucho prestigio en Europa y América por su exquisita factura y detalles, se hacen totalmente a mano.
Puestos en el tema de los productos típicos de la isla no podemos olvidar el famoso vino.Traídas las cepas por los colonos, comercializadas por los jesuítas y dadas a conocer al mundo, con un incremento considerable de la demanda, por los ingleses que, a partir del siglo XVIII, hacían escala en su ruta hacia las Indias.

Seguimos ruta para "coronar" en el Pico do Areeiro, el segundo más elevado con 1818m de altitud.En su parte más alta hay bar y restaurante para tomarse algo calentito porque la subida desde el nivel del mar hasta la cima nos trae consigo un cambio importante de temperatura, aunque tengamos un día despejado.Aquí podemos contemplar un paisaje espectacular con unos barrancos que quitan el hipo y desde donde parte un sendero que va recorriendo las crestas de las montañas hasta llegar a la más alta, el Pico Ruivo, con 1862m sobre el nivel del mar.
Hay muchas rutas de senderismo por toda la isla, lo que aquí se llaman levadas, para aquellos a los que les guste la marcha. Son canales para transportar el agua de las zonas oeste y noroeste hacia las más secas del sur (hay unos 2.200km de estos senderos formando toda una red de caminos por la isla).

Volvimos a la carretera principal y seguimos hacia Ribeiro Frío donde hicimos un alto para disfrutar del bosque de laurisilva y unas cristalinas aguas frescas. Hay un criadero de truchas de los más importantes de la isla, como curiosidad, y una pequeña capilla.

Continuamos la tortuosa carretera descendente hacia Faial. Por el camino, nos señala Gaspar, unas diminutas casitas que se observan sobre laderas muy empinadas. Nos cuenta que son para guardar la vaca, la economía familiar no daba para más, básica para obtener la leche y sus derivados en una vida de subsistencia precaria. La pobre vaca llega a la caseta de jovencita y se pasa toda la vida ahí metida. Ahora la economía de la isla, volcada en el turismo, va dejando esta vida, poco a poco, "aparcada".
Pasamos por Faial y, al poco de salir del pueblo, hicimos una breve parada para hacer una "fotostop", las vistas que dejábamos atrás momentáneamente, con su característica Peña del Águila, lo merecían.

Santana tiene la peculiaridad de tener un tipo de construcción del que quedan pocos ejemplos. Gaspar las compara a las clásicas barracas valencianas, al llegar no podemos estar más de acuerdo, aunque el entorno es muy distinto. Vemos algunas de camino en estado, aparentemente, penoso (los propietarios reciben una pequeña subvención para que las mantengan en pie como patrimonio de la isla). En el centro del pueblo han conservado algunas tal y como eran en sus gloriosos años. Aunque están preparadas para los turistas, uno se hace una ligera idea del día a día de sus inquilinos.

Después de una mañana muy bien aprovechada ya entonaban nuestros estómagos cánticos que era imposible ignorar. Era la hora de la comida.Volvimos hacia Faial donde nos esperaban parada y fonda. Afortunadamente, nuestro querido Gaspar, había informado sobre la celiaquía de Javier a primera hora de la mañana para que se le facilitara la posibilidad de cambiar los platos que nos correspondían por la excursión. Los menús que tenían preparados eran, básicamente, caldo verde o crema de verduras de primero y carne o pescado de segundo.Este día comió pescado grelhado(a la plancha), patatas cocidas y judias verdes. Era el único, por la dieta que debe llevar todo celíaco, que podía solicitar un menú distinto.

Una vez repuestos y reposados pudimos dar un ligero paseo alrededor del restaurante para contemplar, de nuevo, los barrancos y, hacia la costa, la ya mencionada y llamativa Peña del Águila...hasta que el guía nos indicó que había que continuar ruta.

Seguíamos ahora camino del sureste de Madeira para ello íbamos a coger la autopista que, pasando un túnel tras otro, abreviaría considerablemente nuestro camino hacia Machico y de ahí a la punta sureste de la isla.Antes la carretera discurre por todo un valle en el que junto al camino podemos encontrarnos papayas, laureles o chirimoyas.
Gaspar, evidente conocedor de la isla, nos llevó a un mirador sobre Machico desde el que había unas hermosas vistas del valle de esa ciudad, de la punta este de la isla y... de la pista de aterrizaje del aeropuerto (primera foto).

Coincidiendo con el atardecer llegamos a nuestra última parada del día: Punta de San Lorenzo. Toda una panorámica espectacular nos esperaba. Mirando en cualquier dirección el paisaje te cautivaba. Teníamos toda una perspectiva de la costa este, de parte de la costa sur y de las ilhas Desertas, incluso, si oteabas el horizonte hacia el noreste, se adivinaba Porto Santo. Era el mejor punto final para la que se nos antojaba larga y completa jornada.

Después de un día tan movidito decidimos reposar en el hotel y cenar en su restaurante. Las opciones que nos daba la carta para un menú sin gluten eran bastante reducidas, así que recurrimos al típico bistec con patatas y ensalada. Al servicio de cocina le pillamos a última hora, así que los platos que solicitamos, muchos de ellos del menú del día, llegaron a cuentagotas. Teniendo en cuenta sus precios, optamos por no repetir al día siguiente.

Convenio Costa Cruceros-Asociación italiana de celíacos

2008-06-24T23:23:00.002+02:00

Según noticia aparecida en estas fechas tenemos un motivo más de alegría para todos los celíacos y, si se animan a un viaje en Costa Cruceros, "miel sobre hojuelas".
Nuestra experiencia en cruceros se limita al que disfrutamos en la zona del Mediterráneo oriental(Roma-Civitavecchia, Etna, Patmos-Mykonos, Izmir-Éfeso, Santorini) en el que nos vimos ilusionados, y disfrutamos por ello, con una especial atención al celíaco en general, y a nuestro hijo Javier en particular. Poner a nuestra disposición a un maitre, que controlara las comidas y así asegurarnos que no llevaban gluten, fue todo un motivo de satisfacción para todos nosotros. Satisfacción que se le trasladó en reiteradas ocasiones por su especial interés.

Dando un paso más la Asociación italiana ha prestado su ayuda en la elaboración de los menús para celíacos:

Costa Cruceros ofrece un menú especial sin gluten para los pasajeros celíacos.

- La compañía ha firmado un acuerdo con la Asociación Italiana de Celíacos (AIC)

- Costa Cruceros continúa llevando a cabo acciones de responsabilidad social corporativa, un área en la que son pioneros dentro del sector turístico.

Costa Cruceros, la compañía italiana líder de cruceros en Italia y Europa, ha cerrado un contrato con la Asociación Italiana de Celíacos (AIC) para que los huéspedes que padezcan de esta intolerancia alimentaria puedan disponer de un menú especial sin gluten a bordo de algunos de los buques de la flota. Los celíacos deben seguir una dieta muy rigurosa y con esta iniciativa de Costa no hace falta que cambien sus hábitos ni estando de vacaciones.

Esta propuesta ya se está llevando a cabo en el Costa Concordia y el Costa Serena, los dos buques insignias de la flota que estarán operando durante todo el verano de 2008 en cruceros de 7 días en el este y el oeste del Mediterráneo, respectivamente. En breve, esta iniciativa se hará extensiva a otras naves de la flota que viajan por el Mediterráneo y el Norte de Europa, llegando a un total de 11 buques a lo largo de este año.

Para poder disfrutar de las ventajas de este servicio, un huésped celíaco puede solicitar una alimentación sin gluten en el momento que hace la reserva de su crucero. Desde el inicio de su viaje hasta el final de su estancia a bordo, puede gozar de una rica dieta gastronómica elaborada por Costa Cruceros gracias a su colaboración con la AIC. Fruto de esta cooperación, se ha llevado a cabo una escrupulosa selección de productos, se ha elaborado la dieta para celíacos, además se ha formado al personal encargado de distribuir y preparar la comida para que puedan ofrecer un mejor servicio a aquellos pasajeros celíacos que viajen en un crucero Costa.

El nuevo servicio establecido por Costa Cruceros cubre prácticamente todas las opciones culinarias previstas a lo largo de todo el crucero. Desde la salida, los pasajeros celíacos recibirán una bandeja de bienvenida en su propia cabina. Un menú especial sin gluten estará a su disposición durante el desayuno, la comida y la cena en todos los restaurantes de las naves Costa. Durante el desayuno y la cena, el huésped celíaco deberá informar al Maitre o al Asistente del Maitre, para que éstos puedan proporcionarles un servicio personalizado. Durante la cena, los invitados ya tienen asignada la mesa y el Asistente del Maitre podrá servirles sin previo aviso todo aquello que deseen.

Además de este servicio dirigido a los pasajeros celíacos, los buques de Costa ofrecen a sus invitados menús especiales, de dieta, y también comidas sin azúcar para aquellos invitados diabéticos y platos especiales para aquellos huéspedes que sean creyentes de una religión determinada. Estos servicios y muchos más están a la disposición de todo pasajero y deberán solicitarse en el momento que se hace la reserva del crucero.

Otras iniciativas de responsabilidad social corporativa.

Con esta nueva iniciativa, Costa Cruceros confirma una vez más su compromiso con la responsabilidad social corporativa, que se suma a los proyectos que ya tiene la compañía para preservar el medio ambiente. Estas dos propuestas se pueden consultar on-line en el Informe de Sostenibilidad de Costa Cruceros ( http://www.costacruceros.es y la Responsabilidad Social), un documento voluntario que ofrece información completa y transparente sobre aquellos efectos que tiene la actividad de la empresa en el medio ambiente y en la sociedad.

Costa Cruceros posee el certificado B.E.S.T. 4 (Business Excellence Sustainable Task) otorgado por el RINA, un sistema integrado de certificación voluntaria de cumplimiento corporativo de los más elevados estándares internacionales relativos a la contabilidad social (SA 8000, emitido en 2001), el medio ambiente (UNI EN ISO 14001, emitido en 2004), la seguridad (OHSAS 18001, emitido en 1999) y la calidad (UNI EN ISO 9001, emitido en 2000). Costa Cruceros es también la primera empresa del mundo a la que el RINA ha otorgado la distinción “Estrella Verde” para toda su flota. Esto significa que el RINA ha certificado que todos los buques de Costa operan con responsabilidad hacia el medio ambiente y ayudan a proteger el aire y el mar de las zonas por las que navegan. La distinción “Estrella Verde” se basa en los más elevados estándares de protección ambiental para la prevención de la contaminación del entorno marino y es más estricta que las disposiciones vigentes de la convención MARPOL.

Desde julio de 2005, Costa Cruceros apoya al W.W.F. (World Wildlife Fund) en la protección de tres de las ecorregiones marinas más preciadas y en peligro del mundo: las zonas del mar Mediterráneo, las Antillas Mayores y el nordeste de Brasil. Costa Cruceros ha recibido también del tour operador suizo Kuoni, el Green Planet Award, el reconocimiento más importante en materia de gestión medioambiental del sector turístico y de viajes, por su ejemplar método de gestión de las naves para la preservación del medio ambiente.

Costa Cruceros también ha firmado un acuerdo con el CIAL – Consorcio Nacional para la Recuperación y Reciclaje del Aluminio – para el reciclaje del aluminio a bordo de sus naves. En 2005, Costa Cruceros y el Joint Research Centre de la Comisión Europea colaboraron en un proyecto para frenar el cambio climático en el Mediterráneo y el Venice Blue Flag, un acuerdo voluntario para preservar el medio ambiente y el patrimonio en Venecia.

Costa Cruceros participó en el “Día Internacional de la Tierra”, el 22 de Abril de 2008, con el proyecto SEED (Steiner Evergreen Earth Drive) de Steiner Leisure, grupo que trabaja conjuntamente con Costa en la gestión de los spas que se encuentran a bordo de las distintas naves. Por cada huésped que disfrutó de un tratamiento durante este día en cualquier de los spas de los 12 buques de Costa, Steiner Leisure plantó un árbol (donando 1 $) para colaborar con “Arbor Day Foundation”, la organización más grande en materia de plantación de árboles a nivel mundial.

Noticia que recogemos del foro de celíacos forosin.

Las Ons

2008-06-19T16:18:00.009+02:00

Casi es inevitable hablar de la isla de Ons cuando nos referimos al Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Al conjunto de islas e islotes que forman una barrera norte-sur protegiendo la ría de Pontevedra se le denomina Las Ons.

La isla principal presenta asentamientos desde la Edad de Bronce,la presencia de dos castros, en la descripción de la península Ibérica fue citada por Plinio con el nombre de Aunios,y tuvo épocas en las que quedó desierta consecuencia de los piratas o, posteriormente un floreciente comercio por su dedicación a la salazón o al pulpo(este último de una calidad excepcional, podemos dar fe).

Es una pequeña comunidad en la que los lugareños están en una situación de limbo legal. La pertenencia a distintos dueños a lo largo de la historia, ya privados o públicos, ha hecho que en los últimos años la Xunta de Galicia (a la que fue transferida) trate de desentrañar el galimatías de papeleos legales para arreglar su estatus jurídico. Sus colonizadores, originarios de la península del Morrazo(entre las rías de Pontevedra y Vigo), no dejan de reivindicar la propiedad de sus casas y sus tierras trabajadas tanto tiempo.Su dedicación al mar ha pasado a ser también al turista y cada vez más frecuente visitante.

En el entorno de las islas atlánticas es un paraje quizás menos espectacular que las islas Cíes, pero tan encantador como las anteriores.Igual que estas tiene un marcado contraste entre el lado occidental, muy accidentado, y el oriental donde tenemos las playas y la zona que eligieron los pobladores para asentarse. Aunque no tiene ríos permanentes si hay fuentes y manantiales entorno a los cuales se fueron formando las aldeas.

La variedad de su ecosistema marítimo-terrestre hace que sea un lugar privilegiado para el avistamiento de aves marinas, delfines, algún cachalote o tortugas (todo ello por la riqueza en nutrientes y oxígeno gracias al afloramiento de corrientes frías frente a las Rias Bajas). En tierra no hay depredadores que impidan la proliferación de conejos, se observan musarañas y nutrias (estas en número escaso). En cuanto a vegetación poco hay que añadir al imperio del matorral salvo algunos pinos, eucaliptos, sauces o alisos.

Como en el caso de las ría islas Cíes, aquí tenemos líneas marítimas(solo funcionan de junio a septiembre)para ir desde Marín, Bueu, Aldán (todas de la península del Morrazo) y Sanxenxo-Portonovo .

La caseta de turismo que hay junto al muelle nos proporciona mapas y rutas con grado de dificultad o longitud según las apetencias del visitante, incluso visitas guiadas.

Junto al puerto hay dos o tres restaurantes (propiedad de isleños) nosotros probamos en "Casa Acuña" (contacto:986 687699 y 986 320048) con una variada carta de mariscos,caldereta de pulpo, pimientos de padrón, pescado.Entre estos platos sin gluten podemos destacar, la caldereta, todo un lujo para el paladar.Es un pulpo capturado en las mismas rocas de la isla, como es el caso del resto de los platos, de una calidad fuera de serie. También, en este mismo local, nos dan la posibilidad de alquilar casa rural por días, semanas o mes.
La otra opción es el bocadillo o el picnic que nos llevemos de casa porque, una vez iniciadas las rutas, ya se sabe que no hay puestos de avituallamiento.

Nosotros nos decidimos por un primer contacto con la parte sur de la isla y seguimos la ruta que nos llevaba en esa dirección, como no íbamos bien equipados para hacer senderismo, sino que pensábamos, en principio, en un descanso playero, atajamos en el sendero del sur. Nos hicimos una idea cortando junto al camping (que es gratuito, pero hay que reservar con bastante antelación en la página de la isla de Ons) y pasamos a la vertiente occidental volviendo, por el final del camino, hacia el muelle.
Otra de las rutas nos lleva hasta el faro que curiosamente está revestido de azulejos y, con casi siglo y medio a sus "espaldas", es uno de los de mayor alcance de España.
En el lado oriental tenemos varias playas como la de Melide, nudista, y otras de menor tamaño, junto a la zona del puerto, la más típica es la llamada Area dos Cans.

Tenemos opciones, por tanto, para caminar, tomar el sol, gastronomía, historia o disfrutar de un refresco en un chiringuito contemplando la fusión del verde y el azul que nos brindan la costa, el cielo y el mar o las pinceladas y matices que da un día nuboso.

Excursión a las Islas Cíes

2008-06-11T19:54:00.000+02:00

Según un artículo publicado en The Guardian la mejor playa del mundo no está en el Caribe, en las Maldivas o en Australia, por poner algunos ejemplos de típicos arenales internacionalmente conocidos, sino en las Islas Cíes. Hablamos de la playa de Rodas a caballo entre las islas de Monteagudo y del Faro que forman parte del llamado Parque Natural de las Islas Atlánticas, situadas a la entrada de la Ría de Vigo.
Como toda clasificación es injusta, pero sirva esto de prólogo para acercarnos a un pequeño paraíso que incluye excursiones, camping,playa y paisajes naturales todo ello en el mismo "paquete". Además, están a un paso de la ciudad de Vigo, la mayor de Galicia y conocido puerto internacional.Cercanas a Baiona, donde se recibió por primera vez la noticia del descubrimiento de lo que sería un nuevo continente, ya que aquí arribó La Pinta, como sabemos, la tercera de las naves que fueron con Colón en busca de otro camino hacia las Indias (y de la que hay una réplica cerca del Parador de turismo(antigua fortaleza Monterreal).

Llegamos a un pequeño puerto junto al que tenemos el inevitable restaurante o chiringuito y ya, junto a la sombra de los pinos, una caseta de turismo que te suministra planos y principales sendas para recorrer las dos islas.
Nosotros decidimos ir hacia la playa de Rodas, pasar siguiendo el paseo por detrás y, llegando al camping continuar por la pinada hacia el sur.

La opción más económica es llevarte la tartera o el bocadillo y emprender la exploración de las islas con el mapa en mano y bebidas, a ser posible fresquitas, en la mochila junto con la crema de protección solar.
Detrás de la zona del camping hay un camino que se dirige hacia el faro.También hay un restaurante, pero no nos pareció de muchas garantías y estaba abarrotado. Fuimos por el sendero llano en lugar de la impresionante subida que nos anunciaba el camino anterior.Teniendo en cuenta el calor tremendo de la jornada y a los niños protestando por lo mismo era la posibilidad más lógica. Más adelante, en la pinada, hay otro chiringuito mucho más tranquilo el menú que ofrecían (pescado, pulpo,pechugas de pollo...), nos había atraído en otra ocasión y a esto le añadimos, entonces, el disfrute de la sombra de los pinos. Es interesante saber que al abrigo de estos árboles hay habilitadas mesas y bancos de piedra para el que quiera descansar o comer a lo largo del sendero.
Continuando la marcha se llega a una pequeña playa más recogida y que pensamos que a la vuelta nos serviría de descanso (comentar que parte de ella era zona nudista). No olvidar que una cosa es el paisaje y otra el darse un baño, para un natural de estas costas es estimulante,pero para cualquier otro es un agua procedente de un inmediato deshielo, incluso da la sensación de que no deben estar muy lejos los icebergs.

Nuestro paseo nos llevó hasta el antiguo faro junto al que había anidamientos de gaviotas y, desde luego, una ausencia total de humanidad, excepto nosotros, claro.Era evidente que este tramo del camino no parecía atraer a muchos excursionistas (aquí acaba el sendero y hay que volver sobre nuestros pasos).

A la vuelta, ya por la tarde, pudimos contemplar detrás de la playa de Rodas el contraste entre la costa que da a mar abierto, muy escarpado, y las vistas que tiene el lado que da a la ría de un relieve más suave.

Ribeira Sacra (y III)

2008-06-05T13:22:00.001+02:00

Nos apartamos un poco del cañón del Sil para, pasando cerca de Forcas y su puente medieval, acercarnos a Castro Caldelas. Vamos paralelos a lo que se llamaba la "Via Nova" romana que iba de Braga hacia Astorga. Posiblemente asentada sobre restos de castros celtas se erigió la Fortaleza de Castro Caldelas que con el transcurso de los siglos y diversas reformas pasó a ser residencia palaciega. Como tantos otros pueblos, la villa se fue organizando entorno al castillo.
Sobrevivió a duras penas a distintas disputas de casas nobles, revueltas e incendios y acaba, a finales del siglo XVIII, en manos de la Casa de Alba.

Debido a la restauración que se ha ido acometiendo a lo largo de los años tenemos el castillo en buen estado, la peor parte se la lleva la torre del homenaje que está bastante deteriorada. Sin embargo, esto no impide que podamos disfrutar de un recorrido por todo el recinto sin ningún problema.

Algo que llama la atención de esta zona es que está a caballo entre la Ribeira Sacra y las ya cercanas montañas del Macizo de Manzaneda donde tenemos la estación de esquí de Cabeza de Manzaneda (única en Galicia). Todo ello invita a buscar nuevas rutas de senderismo, hacer parapente (los que se atrevan) , barranquismo o bicicleta de montaña.

Centrándonos, de nuevo, en nuestra ruta por la Ribeira Sacra podemos, volviendo hacia Ourense, visitar el Monasterio de Santa María de Montederramo.
Su origen se remonta al s.XII cuando la reina Teresa de Portugal hace una donación al abad Arnaldo para que construya un nuevo monasterio en las tierras de la "Ryvoira Sacrata"(la actual Ribera Sacra) siendo esta la primera vez que se hace mención de esta zona con ese nombre.

El monasterio va adquiriendo poco a poco mayor importancia por la donación de tierras que hacen fieles, nobles y monarcas. Parece que la intención era repoblar la zona al aumentar las tierras de cultivo gracias al trabajo de los monjes, pero también al interés por agradecer los servicios prestados tanto a vivos como difuntos.
Del monasterio original queda poco por la remodelación realizada en el siglo XVI y principios del XVII. Los dos claustros que hay en la actualidad fueron construídos de forma complementaria al templo medieval que había. El llamado claustro Procesional sustituye al original (hoy está zona se rehabilitó -a mediados de la década de 1980- para aprovecharlo como colegio de enseñanza primaria).

El otro claustro llamado de Hospedería estaba destinado a acoger a quien solicitara hospitalidad en Montederramo y es de menor tamaño. También llamado "de los Medallones" por presentar esta característica sobre las columnas que sostienen sus arcos.

En cuanto a la iglesia tuvieron que acometerse, también, mejoras a principios del s. XVI, pero se entró a fondo en la reforma a finales del mismo siglo.
En definitiva, tras las múltiples intervenciones que se hicieron pasó a ser uno de los monumentos renacentistas más importantes de Galicia. Con posterioridad se añadieron elementos barrocos y, ya en el s. XVIII se amplía el convento.
Tras la desamortización pasó a manos de varios propietarios y sufrió abandono y saqueos hasta que la Xunta de Galicia decide rehabilitarlo (todavía está en esta fase parte del conjunto) y hacer el colegio.

Queda mucho por ver en esta zona, pero esperamos que esto sirva para dar una idea de la riqueza cultural, a todos los niveles, que hoy en día tiene la Ribeira Sacra y permitimos situarla en el mapa.

Ribeira Sacra II

2008-05-29T19:01:00.002+02:00

Saliendo de San Estevo podemos continuar ruta dirección Parada de Sil hasta llegar a Lourido donde tomando el camino descendente hacia nuestro río protagonista, para ello los que padezcan de vértigo lo pasarán un poco mal, la carretera nos acerca al embarcadero, muy cercano a la presa (que desde este punto no se ve, pero al iniciar la travesía la vemos a nuestra espalda), que convierte el desfiladero en navegable y desde el que podemos tener el privilegio de otra perspectiva en Catamarán (según la época del año necesitaremos reservar billete).

El paseo sobre el afluente del Miño nos da una idea del trabajo que ha hecho a lo largo de los siglos para poder abrir este terreno y lo mucho que ha podido profundizar.Ya se sabe, la naturaleza es incansable: sin prisa, pero sin pausa.

Después de la experiencia en barco subimos de nuevo a Lourido y continuamos ruta en el mismo sentido (hacia Parada do Sil) nos espera, tras pasar Vilouxe, el Mirador de Cabezoas: es una estructura metálica que se asoma al Cañon del Sil a 500-700m de altura (según versiones). El paisaje es una mezcla de vegetación mediterránea (alcornoques, encinas, madroños) y atlántica (robles, castaños, abedules) con numerosos bancales que, ya desde los romanos, se anclan en las laderas y definen la zona del vino Ribeiro (ayudados desde entonces por el buen hacer de los monjes). Se puede observar el vuelo del águila albela, el halcón peregrino o el mirlo rubio.Todo ello dominado por el Cañón del Sil con una impresionante vista, aquí sobran las palabras.

Seguimos hasta Parada do Sil y justo antes de entrar en el pueblo hay que desviarse a la izquierda vamos camino de Santa Cristina de Ribas de Sil. Continuamos por esa carretera y poco más adelante comienza una serpenteante bajada por las laderas que dan al Sil hasta que no podemos seguir: hemos llegado.
De nuevo nos rodean y acogen los árboles típicos de la zona. Hay una tradición que dice que si te metes en uno de los castaños semihuecos que están junto a la iglesia se te curan las enfermedades que padeces.
El origen de este cenobio se data en el siglo IX, aunque llega a su esplendor en el s.XII cuando se edifica la iglesia y el edificio principal.En ese momento es el segundo más importante de la Ribeira Sacra, después de San Estevo.

Sobre la portada tiene un bonito rosetón y a nuestra izquierda tenemos lo que era la entrada al recinto monacal del que solo quedan dos alas. Se puede subir a la primera planta desde la que, asomándose a un precario balcón, se ve, entre las ramas de los castaños, el río todavía muy abajo y algo del desfiladero del Sil. Si alzamos la vista, desde lo que era el claustro, podemos observar la torre con un peculiar acabado en pirámide.

Volvemos a Parada de Sil y allí tomamos hacia lo que se llama balcones de Madrid Llamado así porque era el sitio elegido por las esposas para despedirse de sus maridos cuando estos se iban por diversos lugares de España a vender sus barquillos, obleas...para aquellas mujeres todo esto se resumía en el irse a Madrid. Dada la dificultad del terreno estos pequeños comerciantes bajaban hasta el río, lo atravesaban en barca y, luego, volvían a superar todo este relieve para echar una última mirada atrás y despedirse desde aquí. También se conoce este sitio como mirador Os Torgás.

Aparcamos junto al circuito de ejercicios y dando un pequeño paseo nos acercamos al mirador. Una vez más nos quedamos sin palabras para describir el paisaje: un cañón espectacular con el Santuario das Cadeiras (s.XVIII con fachada barroca inacabada y una sola nave) en la otra orilla que parece estar a una distancia enorme y, tras ella, las tierras de Lemos. Bajo nosotros un precipicio que quita el hipo y toda una herradura que forma el río allá en el fondo del desfiladero.

Día del celíaco

2008-05-26T19:53:00.009+02:00

¡¡Pásalo!!

Mañana día 27 de mayo es el día nacional del celíaco. Éste día, habrá muchas actividades de todo tipo a lo largo y ancho de la geografía española relacionadas con la CELIAQUÍA.Desde el blog de "EL MANIFIESTO CELÍACO" se nos propone hacer un envío masivo que recuerde a todos los estamentos y consejerías de SANIDAD de cada comunidad autónoma, la problemática en la que nos encontramos aún.Sólo tenéis que copiar y pegar el siguiente texto y mandarlo a las direcciones que vienen al final.

Gracias a todos los que de alguna u otra manera colaboráis y ayudáis a que el colectivo celíaco sea integrado dentro de la sociedad.

"Pasada la euforia despues de escuchar las buenas palabras del Ministro de Sanidad y su “Plan de apoyo a la celiaquía” y no viendo resultados,nos gustaría insistir en la importancia de llevar a cabo ese plan en todas las Comunidades Autónomas.

Necesitamos que se haga,no promesas de futuro.

-Consideramos imprescindible el estudio epidemiológico,que los médicos tengan en cuenta la Enfermedad Celíaca en sus diagnósticos es básico para evitar sufrimiento innecesario a muchos pacientes y conocer el alcance real de esta enfermedad.

-El prometido Real Decreto sobre el etiquetado,que indicará claramente si un producto lleva gluten o no,es algo a lo que tenemos derecho,como cualquier ciudadano.Es su responsabilidad el facilitar la información a los ciudadanos sobre los productos que pueden o no consumir.

-Las ayudas económicas para afrontar el gasto de una dieta sin gluten deberian darse en todas las CCAA,no solo Castilla la Mancha y Navarra,ya que el precio de los productos “sin gluten” es igual de alto en todas.

Deberian contemplar la posibilidad de incluirlos en el registro sanitario como alimentos dietoterápicos,si no existiese esa posibilidad está en su mano buscar la fórmula que permita comprarlos con receta a un precio razonable,como ya ocurre en algunos paises europeos.

En cualquier caso,acabar con el abuso que supone el que ciudadanos que pagan sus impuestos y cumplen como el resto se vean desfavorecidos por padecer una enfermedad.

-Realizar una campaña de información completa a todos los niveles garantizaria una vida normalizada a estos pacientes.No poner en riesgo la salud por tener que comer fuera es un derecho básico y fácil de conseguir con una campaña de información que llegue a todos los centros,tanto públicos como privados,en los que exista comedor.(colegios,universidades,hospitales y hostelería en general)

Entendemos que es su responsabilidad el ocuparse de la salud de todos los ciudadanos,hasta ahora los celíacos parecen excluidos,lo que esperamos solucionen cuanto antes".

————————————————————————

Y estas las direcciones del Presidente del Gobierno,ministro,aesan,Defensor del Pueblo y todas las Consejerias de Sanidad de España,(copia y pega.)

jlrzapatero@presidencia.gob.es, bsoria@msc.es, oiac@msc.es, aesan@msc.es, carlos.moreno@juntadeandalucia.es, infosan@aragob.es, atencionciudadano@princast.es, CONSTAGQ@PRINCAST.ES, comunicacion.sanidad@gobiernodecanarias.org, bustiaciutada.salut@gencat.net, nene.romero@gencat.cat, dgsp.salut@gencat.net, informacion@saludcantabria.org, salud.responde@cfnavarra.es, sergeren@cfnavarra.es, silvia.echavarren.zozaya@navarra.es, informacion@larioja.org, dg.salud@larioja.org, presidente.responde@jcyl.es, msatencionciudadano@munimadrid.es, imoreno@asambleamadrid.es, gerencia.ses@ses.juntaex.es, webmaster@jccm.es, gab_tec@gva.es, portalsalut@caib.es, defensor.paciente@salud.madrid.org, quejasdef.paciente@salud.madrid.org, contacte.connosco@sergas.es, sanidad@ceuta.es, registro@defensordelpueblo.es, consejeriabienestarsocial@melilla.es, presidencia@melilla.es, presidencia@ceuta.es, murciasalud@carm.es, web-san@ej-gv.es, dirsalud-san@ej-gv.es, beatriz.gomez@salud.madrid.org,info@castillalamancha.es

Por la Ribeira Sacra (el río Sil)(I)

2008-05-23T18:08:00.004+02:00

Seguramente desde fuera de España lo más conocido desde un punto de vista religioso, turístico, gastronómico o simplemente un reto sea el Camino de Santiago.
Como en cada país, hay muchos más encantos desperdigados por nuestra geografía, podríamos decir que para cada persona hay una ruta interesante que le gustaría conocer de primera mano, mejor dicho, de "primer pie".
A nosotros nos gustó la ruta que comentamos: la Ribeira Sacra. Todo un conjunto de cenobios que pegados al Sil nos cuentan, sin palabras, pequeñas historias que comienzan allá por el siglo VI.

Podemos empezar la ruta saliendo desde Ourense por la OU-536, dirección A Pobra de Trives.Poco antes de llegar a Esgos, en Tarreirigo, tomamos una carretera que sale a la izquierda que indica a San Pedro de Rocas. La carretera sinuosa y sombría, cuidado con los indicadores porque si uno se despista se puede pasar de largo, nos lleva hasta este lugar singular, el monasterio más antiguo de Galicia (s.VI).

Como se suele decir: "el árbol no nos dejará ver el bosque", ya que en primer término tenemos un edificio robusto, la Casa Prioral, hecho con los restos del antiguo monasterio. Tras ella nos encontramos tumbas antropomorfas y una pequeña iglesia, excavada en el propia roca, tremendamente sencilla. A continuación, hay un campanario del siglo XV erigido sobre una roca natural a la que se le excavó un arco.

Desde aquí podemos ir a la fuente de S.Benito cercana (donde, según dicen, si te lavas con su agua, mientras rezas un padrenuestro, se te quitan las verrugas).Todo el conjunto está inmerso en una zona boscosa cautivadora (lástima que los incendios que hubo en el verano del 2006 hayan dañado el entorno).

Si continuamos por la carretera que traíamos hasta San Pedro de Rocas llegamos al concello(municipio) de Nogueira de Ramuín y enseguida a Loña do Monte donde, además de visitar la iglesia, hay restos del antiguo camino que unía el Monasterio de San Pedro de Rocas con el de San Esteban de Ribas de Sil, también quedan vestigios de una antigua calzada romana, y , para los amantes del senderismo, una ruta de unos 9km que partiendo de Loña (650m de altitud) llega a los 930m en La Virgen del Monte(atalaya desde la que se puede ver hacia el Oeste toda una extensa zona que incluye la "olla" en la que está la capital de la provincia) en su parte más alta. Describiendo un circuito cerrado antes pasamos por las Fragas del río Loña, afluente del Miño. La ruta nos devuelve a Loña poco a poco llegando desde Requejo.

Desde aquí podemos seguir hacia San Esteban de Ribas de Sil.Para la gastronomía es interesante hacer una parada a comer en la Rectoral de Armariz (desviándonos un poco de la ruta)donde, además, tenemos la iglesia de San Critóbal del siglo XII. La otra opción es seguir la carretera que traíamos hacia Rubiacós y Luintra(la capital del municipio).Allí tomando la indicación hacia la derecha en la rotonda del pueblo nos vamos al cenobio más importante de la zona, hoy Parador Nacional(con carta para celíacos, diabéticos...).

Entre la típica vegetación de la zona (castaños,robles,encinas,alcornoques) está enclavado el famoso monasterio de Santo Estevo (San Esteban) . Aquí todo está en pendiente, la aldea vive del esplendor pasado y del turismo actual.

Cuando llegan las fiestas patronales se celebran las verbenas en el único sitio llano que hay: dejante del monasterio y junto al viejo cementerio. Así, vivos y muertos bailan al son de las músicas del momento.

Podemos disfrutar del entorno y los tres claustros que tiene(algo no habitual), así como de una iglesia románica que, en una de sus reformas posteriores(en este caso la del s.XVI), quedó con los ábsides laterales más altos que el central, dándoles un aspecto de torre.

Crucero por el Mediterráneo (y V) Santorini

2008-05-13T17:05:00.002+02:00

Quizá sea el momento de mirar un poco hacia atrás y echar un vistazo, a vuelapluma, a la historia geológica de la zona.
Hace millones de años Europa y África estaban unidas. Por aquella época la hoy Grecia continental, Asia Menor y Creta era una zona de tierra a la que se ha llamado Egiis. Después de toda una serie de cataclismos geológicos se hundió (hace unos seis millones de años) formándose el Mar Egeo. Las cimas de aquellas tierras son las actuales islas de este, nunca mejor dicho, histórico mar.
Nuestra ruta nos lleva a visitar toda una singularidad de entre las islas Cícladas: Santorini (su nombre griego original, Callisti, significa "la más bella").
Con un pasado convulso que no tiene trazas de haber acabado, prueba de ello son las catorce erupciones contabilizadas en los últimos dos mil años (de momento la de 1950 completa la serie), nos encontramos ante un paisaje muy distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Si las otras islas tenían un perfil digamos "amable", suave, muy típico de las costas mediterráneas en el caso de nuestro centro de atención se ha convertido en una "hermosa" cicatriz. Una naturaleza hostil, abrupta, oscura, ruda, vertiginosa nos da los buenos días.

Si a la geología le unimos la historia del ser humano tenemos antiguos asentamientos fenicios. Tras la gran explosión, que hizo desaparecer bajo las aguas 84 kms cúbicos de tierra (alrededor del año 1600-1500 a.C. según versiones), quedó deshabitada. Se originaron olas enormes que pudieron ser la causa, según teorías, junto con la nube que se formo y la posterior caída de cenizas volcánicas por todo el mediterráneo oriental, de la brusca caída de la civilización minoica con centro en la cercana Creta.
Semejantes acontecimientos hicieron que, a su vez, "nuestra isla", conocida por los cretenses como Strongyli, se convirtiera en un mito. Aparece desde aquel momento como una de las posibles candidatas a ser la legendaria Atlántida.
Para apoyar esta tesis tenemos las ruinas de Thera (zona suroriental de la isla) que, como una pequeña Pompeya, quedó sepultada bajo cenizas. Aparecieron cerámicas,utensilios de piedra y bronce, joyas, exquisitos frescos...

Sin embargo, dada la situación estratégica de este sitio, de nuevo fue controlada por espartanos, atenienses, bizantinos, turcos...en los nombres y gastronomía hay influencias inglesas, francesas, incluso rusas.

Nuestro espíritu inquieto nos llevo a escoger un pequeño recorrido por la isla en lugar de quedarnos en el característico pueblo de Oia.
Salimos desde el pequeño puerto de Athinios (en la parte escarpada que sería el lado occidental que da a la caldera de lo que fue el volcán) camino de Megalochori con sus típicas casas encaladas y, dada la escasez de agua en la isla, con cisternas para almacenar el agua de lluvia sobre las casas.

Luego, como nos pareció poca la altura del lado "accidentado", nos subimos a la cima más alta de la isla (Profitis Ilias) desde donde, con el permiso de Eolo (de nuevo) podíamos contemplar una panorámica del conjunto de islas que formaban el volcán y algunas de las Cícladas más próximas.

Camino del pueblo de Fira(la capital) hicimos una parada para una degustación de los vinos de la isla, nos gustó el rosado, de una suavidad tipo moscatel.

Una vez llegamos a Fira pudimos disfrutar de las vistas y la singularidad del lugar.

A la hora de volver al barco nos dividimos en dos grupos. Unos bajaron en el teleférico hasta el puerto y otros nos atrevimos con el zigzagueante camino que, ya sea andando ya en mula, ha sido el tradicionalmente usado por los lugareños.

El fin del crucero iba asomando en el horizonte, el resto de la travesía era sin escalas (el día siguiente y el posterior que era cuando llegábamos al final del trayecto, de nuevo a Civitavecchia).
El balance no podía ser mejor. Días de disfrute sin gluten. Recordamos las actividades programadas para los niños, uno de los días era hacer tu propia pizza.A Javier le tenían preparada la correspondiente base sin gluten.
Como las excursiones eran o bien de mañana o bien de tarde, las comidas pudimos hacerlas sin problemas en el barco. Fué todo un lujo disfrutar de un restaurante con más de una docena de platos diferentes cada día (entrantes, primeros y segundos), tanto en las comidas como en las cenas, adaptados a los celíacos, a los diabéticos y libres de problemas como el anisakis (lástima que en el buffet, junto a las piscinas, no podían garantizarnos la ausencia de gluten). Eso sin contar con la degustación de postres y el interés mostrado por el maitre para, si hiciera falta, suministrarnos más madalenas, plumcakes o pastas para el desayuno.

Pero todavía no hemos acabado, el crucero nos tenía preparada una sorpresa el último día.
Una vez pasado el Estrecho de Mesina poníamos rumbo a Roma pasando junto a las islas Eólidas y, por tanto, nos encontrábamos de nuevo con el Strómboli. Esta vez pudimos contemplarlo tranquilamente porque, además, pasamos muy próximos a su característico perfil. Nos regaló uno de sus típicos "mensajes de humo" cuando nos alejábamos de él.

Crucero por el Mediterráneo (IV) Izmir,Éfeso

2008-05-03T16:48:00.010+02:00

A mucha gente le disgusta eso de madrugar y más cuando, se supone, estás en un viaje en el que de lo que se trata es de descansar. Se avecinaba un nuevo madrugón (luego lo agradecimos), nuestra siguiente parada era Izmir(Esmirna), hoy la tercera ciudad más importante de Turquía por su actividad portuaria que se ha ido ampliando a todo un conglomerado de industrias, incluído el turismo.

Según cuentan, en la antigua Esmirna (con una historia a sus espaldas de más de tres milenios, incluso anterior o de la época de Troya), se cree que vivió durante unos años Homero, aunque el lugar de nacimiento de este autor se lo disputan un total de siete ciudades (suponiendo que se trate de una sola persona, según qué teorías).

La llegada a puerto nos pilló levantándonos y preparando la excursión, así que no pudimos disfrutar del espectáculo de la bahía, todo un amplio brazo de mar adentrándose profundamente entre dos penínsulas (la pudimos contemplar al partir hacia nuestro siguiente destino), llegábamos a una ciudad muy occidentalizada.

Dominando todo este entrante natural podemos observar el castillo alzado en Kalifekale o Monte Pagos, que se construyó poco después de que un tal Alejando Magno pasara por allí y trasladara la antigua Esmirna, que estaba un poco más al interior, a su situación actual (luego, el Gran Alejandro, seguiría su conquista de Persia a lo largo de la costa de Anatolia). Este castillo es el fruto de varias reconstrucciones y añadidos posteriores de romanos, bizantinos y otomanos.

Aunque esta ciudad tiene muchos atractivos, a nosotros nos llamaba la visita a la ciudad de Éfeso y ese fue nuestro objetivo. En realidad el nombre de la ciudad alude, más bien, a una zona en la que estarían incluídas las ruinas del Templo de Artemisa, los restos de la tumba de San Juan sobre la que Justiniano mandó construir una basílica (muy próxima a la anterior) y la casa de la Virgen María (a unos 10 km de los ya mencionados).

Cogimos el autobús que nos llevó hacia el sur por un paisaje típicamente mediterráneo, aproximadamente una hora, con parada "técnica" incluída.

Nos dió la bienvenida una ciudad que, en su época de esplendor durante el período romano, llegó a tener 250 mil habitantes !! y cuando celebraba espectáculos en honor a Artemisa podía llegar al millón !!??. Los visitantes procedían desde lugares tan lejanos como Atenas o Jerusalén y llegaban a una, por entonces, capital que gobernaba sobre unos quinientos pueblos de Anatolia terminando por convertirse en la segunda ciudad del Imperio Romano.

A pesar de ser todavía temprano hacía un calor impresionante, así que cogimos reservas líquidas para lo que se presumía una mañana difícil de aguantar. No se veían sombras por ningún lado dentro de la zona delimitada, salvo las que pudieran dar las ruinas. Nos calamos los sombreros, cogimos aire y ... nos sumergimos en el pasado.

Los pequeños comentarios que nos ofrecía la guía, haciendo paradas en los puntos más significativos del recorrido, fueron, a medida que avanzaba el paseo, resbalando, como las gotas de sudor, sobre nuestras mentes. Tratabas de retener algo, pero en lo único que pensabas era en buscar una sombra (a algunos nos afecta más el calor que a otros).

Esto es lo que queda del Odeón y del Palacio del Concejo.

A continuación la Fuente de Pollio y la de Trajano.

Nos acercamos, por la Vía de los Curetos (sacerdotes encargados de llevar la leña al fuego sagrado del Concejo o Ayuntamiento), considerada la vía sagrada de la ciudad, a los restos más espectaculares: la fachada de la Biblioteca de Celso. En esta avenida se pueden apreciar las amplias aceras por las que solo podían ir los ricos, el resto debía deambular por el centro de la calle como podía entre carros, animales de carga o barro, cuando se daba el caso.

Uno se imagina, mirando con el prisma de la Historia (y la colaboración de turistas, como nosotros, para dar ambiente), a personajes como Estrabón, Cicerón, Julio César, Marco Antonio y Cleopatra que también pasaron por aquí de visita, el intenso comercio desarrollado, la riqueza de sus mansiones, esas idas y venidas por una Éfeso llena de vida, las peleas entre seguidores de Artemisa y los de Cristo (con San Pablo a la cabeza),fue el primer lugar en el que se puso iluminación nocturna de las calles principales, los primeros bancos del mundo fueron los templos y el de Artemisa era uno de ellos, el interés de los efesios por ir a esa maravillosa biblioteca (aunque parece que muchos de ellos utilizaban esta excusa para ir al prostíbulo que ,por casualidades de la vida,;)) estaba enfrente y, para no tener que dar explicaciones, cruzaban la calle a través de un pasadizo que conectaba "el cultivo de la mente con el del cuerpo"),...en fin, una ciudad de ahora y de siempre.

La zona del Ágora comercial(junto al puerto) y el Gran Teatro(con capacidad para 25 mil personas) visto desde la Vía Arcadiana o vía del puerto. (La Vía de Mármol estaba cerrada al paso del público y va desde el frente de la Biblioteca hasta el Gran Teatro y, efectivamente, es suelo de ese material !!).

Parece increíble, pero el Mar Egeo llegaba hasta estos parajes y ahora, debido al relleno de la bahía por el río Küçük Menderes (antiguo Caistro), la línea de costa ha retrocedido y se encuentra ¡¡a 6 km de aquí!!(ya había problemas en época del emperador Trajano). De hecho, la decadencia de la ciudad se debe a la inutilización del puerto consecuencia de la llegada de sedimentos arrastrados por el río.

Después de un recorrido "a la parrilla" llegamos al inevitable mercadillo de recuerdos, chiringuitos y demás parafernalia. Lo primero que hicimos fue buscar sombra y degustar un estupendo zumo de naranja natural y muy fresquito.
Luego, vinieron los agobios y la presión de los comerciantes, profesionales del regateo y la insistencia, para que compraras cualquier cosa.

Por fin, sudorosos y empapados de cultura, regresamos a "nuestra casa flotante". Ahora tocaba asimilar todo lo vivido.

Crucero por el Mediterráneo (III) Patmos y Mykonos

2008-04-25T19:13:00.001+02:00

El día siguiente lo pasamos de travesía descansando, en la piscina o en alguna actividad.

Un día después llegamos temprano a la isla de Patmos en el Dodecaneso. Las opciones que nos daban no nos atraían demasiado y como no íbamos a estar mucho tiempo decidimos no desembarcar. Todo el que quisiera acercarse a tierra tenía, a su disposición, barcos que hacían el trayecto entre el transatlántico y el puerto, contínuamente, hasta poco antes de la hora de salida hacia nuevo destino del Costa Victoria (nuestro "hogar itinerante").

Proseguimos nuestro viaje y llegamos por la tarde a Mykonos. Como no podía acercarse a tierra el barco, por el poco calado del puertecito, se puso en funcionamiento de nuevo el sistema de barquitos "que voy que vengo".

Pudimos dar un largo paseo por la ciudad. En principio fuímos por las calles principales atestadas de gente, pero luego decidimos aventurarnos por las estrechas bocacalles que se insinuaban llenas de encanto hacia nuestra izquierda y trepamos, poco a poco, ladera arriba hasta llegar a la, supongo, carretera principal (es decir, coches, motos, asfalto...) el trayecto fué un encantador paseo. Nos cruzamos con muy pocas personas, lugareños y algún turista que había huído, como nosotros, del gentío de las calles más transitadas.

Después de contemplar el entorno desde esa altura bajamos, también sin prisas, por otras calles, hasta llegar, de nuevo,a las zonas turísticas. Enseguida dimos un reposo al cuerpo en una tarde calurosa, y más por el paseo, plantamos nuestro "campamento" en una, en aquellos momentos, tranquila terraza y disfrutamos de unas "cervecitas" frescas (no interpretar al pie de la letra, que nos conocemos).
Probamos suerte en un pequeño supermercado para ver si había productos sin gluten, pero el alfabeto griego no se nos da precisamente bién, así que recurrimos a nuestro "kit" de supervivencia y Javier pudo reponer calorías con un "snack" y unos salinis de Schär.
Poco a poco fue cayendo la tarde y empezaron a encenderse los farolillos que dieron un nuevo encanto a la ciudad mientras callejeábamos.

Por fin, llegamos a la orilla del Mediterráneo y nos encontramos con un choque de imágenes entre "La Mancha" (estos molinos son típicos en el entorno de este "Mare Nostrum", como decían los antiguos romanos) y lo que llamaban la "pequeña Venecia": todo un punto final para nuestra excursión.

Crucero por el Mediterráneo(II) Etna

2008-04-17T16:51:00.002+02:00

Cuando uno va aproximándose a Catania no puede evitar mirar hacia arriba y ver el majestuoso Etna. Te queda la duda, al contemplar las escasas nubes que hay en la cumbre: ¿Son nubes de agua o de cenizas?. Tienes la secreta esperanza de ver toda una erupción volcánica, pero, eso sí, desde un balcón privilegiado y a prudente distancia (no tuvimos esa suerte). Después desciendes a detalles más tribiales como la maniobra que hace semejante "barquito" para atracar (todo un espectáculo) y, más tarde, la marea humana que baja a tierra en busca de nuevas experiencias.

Nosotros decidimos hacer un poco el cabra y nos apuntamos, el día anterior, a una excursión al Etna (no todos los días se tiene esa oportunidad). El reto era subir hasta unos dos mil metros, a una zona que denominan cráteres Silvestri(son producto de la erupción de 1892), alucinar con el paisaje volcánico y una impresionante panorámica de la isla y volver al barco (tranquilos el "reto" era en autobús).
Ya desde el inicio, y tras dejar atrás la ciudad, empezábamos a subir entre viñedos y una vegetación típica mediterránea hasta Nicolosi(a medio camino) seguimos trepando, poco a poco, y vimos cómo iba cambiando la vegetación hacia una de montaña, por fin, daba paso al típico paisaje, sin rastro de vida, del volcán.

No podíamos hacer el trayecto completo sin detenernos, una parada "técnica" del autobús en una zona de souvenirs, a media subida, con el pretexto de tener unas primeras vistas del volcán (¿o primero eran las vistas y, luego, pusieron los chiringuitos?) :).

Poco más arriba, entre curva y curva, paramos a contemplar una casa prácticamente sepultada por una de las coladas de lava más recientes. Para ello, debías tener un ojo en la carretera, otro mirando la casa y haciendo fotos, otro empezaba a ver el paisaje que se divisaba, mirando hacia Catania, desde esa altura y otro ojo más para controlar a los niños ¡uf!

Por fin, llegamos a la altitud prevista. Nos esperaban, como no, con un par de edificios: uno dedicado al "suministro de víveres" en barra fija o en mesa (con una sección para souvenirs) y el otro, en exclusiva, para los recuerdos de nuestra estancia en este lugar. Desde allí partía un teleférico rumbo a la cota de dos mil quinientos metros, pero nosotros nos dedicamos a un paseo por las inmediaciones, ya de por sí espectaculares.

(foto de foto: había una vitrina con algunas imágenes de las erupciones del Etna. Hicimos varias tomas, esta es la menos mala).

Tanto en el caso de ésta como de cualquier excursión siempre es conveniente llevar algún tentempié para el niño celíaco, y muchas veces para los no tan niños, por si allá donde vayas no hay posibilidad de comer algo que no tenga gluten. Quien dice tentempié incluye "chuches" para cualquier niño/adulto(nos vinieron muy bién las galletas, magdalenas o pastas que nos dieron para los desayunos de Javier y también los aperitivos que llevamos nosotros, sin gluten, naturalmente). ¿A quién no le gusta, de vez en cuando, darse un homenaje?

Pudimos comprobar que, para ir con los niños por este lugar, había que llenarles los bolsillos de piedras o estar atentos a sus movimientos porque el viento empujaba, en algunos momentos, con la fuerza suficiente para incomodar a cualquiera. Entre el dios Eolo y las maravillosas vistas que se contemplan puedes "llorar de felicidad", sobretodo, si de vez en cuando, te visita algo de polvo. Era cuestión de moverse hacia zonas algo más abrigadas o meterse en algún cráter, la experiencia merece la pena.

La vuelta a Catania, como en toda vuelta (exceptuando el caso de la Odisea), te da la sensación de hacerla mucho más rápida y con las impresiones del día pegadas a la retina y la piel. Llegamos con tiempo suficiente para dar un paseo rápido con el autobús por las calles de la ciudad. Solo me quedaron una fugaz vista de la catedral y el Odeón, al que dimos una rápida vuelta (se podía contemplar, sin hacer parada, desde nuestros asientos porque estaba más bajo que la calle por la que transitábamos). Tanto la ciudad romana, como los restos griegos, yacen bajo la ciudad actual y lo que sobrevive a los terremotos está bajo coladas de lava.La misma Catania ha sufrido varios temblores en su historia.

Llegada al barco a reponer fuerzas y a relajarse. Por la tarde, salida del puerto y continuación de la travesía rumbo a las islas griegas con un viento que soplaba de la península italiana.

La vista atrás nos dejó cautivados con la puesta de sol tras el imponente volcán.

Crucero por el Mediterráneo (I)

2008-04-12T17:49:00.008+02:00

Al que más y al que menos, quizá, se le ha pasado por la cabeza hacer un crucero. A nosotros, como no podíamos ser menos, nos atrajo la experiencia y nos metimos de lleno.Nos embarcamos en la experiencia trece personas: ocho adultos y cinco niños.

Lo primero que buscamos fue que se nos garantizara que habría menú sin gluten para nuestro hijo (condición indispensable para contratar el viaje). Nuestra opción fue la línea de cruceros Costa (propiedad de una empresa norteamericana, gestionada por italianos; según pudimos comprobar a lo largo de la travesía, se hablaba de mayor a menor frecuencia, por conversaciones o comentarios oídos, italiano, español, francés, inglés y menos de alemán). A la hora de contratar el viaje hay que insistir en el tema del menú sin gluten, incluso si hace falta ser pesados, no sea que luego nos llevemos sorpresas... y recordárselo pocos días antes de partir. De todas formas nos llevamos una bolsa con pan, galletas y bollería, por si acaso.

El Costa Victoria partía del puerto de Civitavecchia (80km al Noroeste de Roma). En la agencia de viajes nos organizaron la partida en avión hacia Roma con el tiempo suficiente para llegar sin agobios al puerto (no hay que tener miedo a los madrugones). Se nos hizo un poco pesado el traslado aeropuerto-puerto y, tras pasar los controles, pudimos subir a bordo (previa pose para la foto de bienvenida que, luego, te ofrecen a precios escalofriantes).

Ya en el barco los niños pudieron ver lo que es organizarte una habitación con baño en un espacio reducido como es el camarote.Excitados por la experiencia, no paraban de andar de un camarote para otro comparando y queriendo hacer una excursión por todas las dependencias del transatlántico.

Después de descansar un poco fuímos a inscribir a los niños al Mini o Maxi Club, en función de su edad. Ya desde nuestra llegada empieza a haber actos de bienvenida, presentación de distintas opciones de ocio (bailes, concursos, tiendas, casino, salones de belleza...). Lo primero que hace cualquiera es situarse con los planos del barco y saber dónde están los bares y restaurantes o las piscinas ;).

Pudimos comprobar, mediante una tarjeta que nos habían dejado en el camarote, que estábamos en horarios distintos para la cena. Evidentemente, tuvimos que solicitar que nos pusieran a todos juntos, como buenos españoles, en el último turno de comidas.
LLegada la hora de reponer fuerzas fuímos con la incógnita del menú para Javier y , cual no sería nuestra sorpresa, quien le atendió durante toda la travesía fue el maitre (que, al fin y al cabo, es el jefe de cocina responsable de las comidas del restaurante). Se puso a nuestra disposición y podíamos pedir cualquier plato del menú que quisiera que se le prepararía sin ningún problema. El niño se puso hasta las cejas de comer distintos tipos de pasta durante el crucero.Nos enseñaron los envases de las pastas y vimos que eran, efectivamente, sin gluten.Pudo tomar sorbetes(hechos con agua) y tartas de limón,chocolate... Después de la primera cena nos dieron varios productos sin gluten para el caso de que el niño quisiera desayunar en el camarote. El viaje cumplía nuestras espectativas más optimistas "sólo" con este tema.

Zarpamos a las 17.00 hs costeando y siguiendo ruta hacia el sur camino de nuestra primera parada Catania (Sicilia) en las inmediaciones del Etna.Durante el trayecto pasamos junto al Strómboli perteneciente a las Islas Eólidas o Eolias y atravesamos el Estrecho de Mesina. Sin embargo, tras todo un día de viaje en avión y embarque, estábamos en brazos de Morfeo (el acontecimiento era a primeras horas de la mañana).

El Etna visto poco antes de llegar a Catania.

Campamentos de verano (Xunta de Galicia)

2008-04-10T18:47:00.003+02:00

Por estas fechas se acaba la convocatoria de plazas para el campamento de verano de la Xunta de Galicia.
También a finales de marzo nos llegó una nota de la Asociación de celíacos de Galicia (ACEGA) en el mismo sentido. Nos confirmaba los acuerdos a los que se ha llegado con la Xunta para que se proporcionen menús sin gluten a todos los niños celíacos que quieran participar en estas actividades.

Aprovecho para contaros nuestra experiencia del año pasado y, así, dar otra opción a los "peques" celíacos para el verano.

ACEGA se puso en contacto, con tiempo más que suficiente, con el campamento al que iba a ir Javier para recordarles y facilitar, si hubiera dudas, todo lo referente a los menús.

Cuando llegamos al Campamento juvenil "A Devesa", muy cerca de Ribadeo (Lugo) en San Miguel de Reinante, pudimos constatar que estaban perfectamente informados y que se practicaba la política de dar a todos lo mismo: que había lentejas, puchero en el medio de la mesa y a servirse todos del mismo; había espaguetis, la misma receta y a Javier una ración aparte con lo mismo; si tenían ensalada, reparto a todos, en fin, si había pizza a todos su ración y a Javier la suya, aparte, sin gluten.
Diferencias ninguna desde los primeros platos a los postres o, por la tarde, un helado o merienda con pan sin gluten: estaba todo previsto. Nada de poner, como por desgracia se hace en tantos restaurantes, cumpleaños, etc un menú distinto y mucho menos atractivo para el niño.

Durante los días que pasó en el campamento estuvo muy ocupado con las distintas actividades que tenían programadas l@s monitor@s, incluídos los chapuzones en la playa con supervisión de los responsables, por supuesto (no le gustaron nada los baños en las aguas del Cantábrico, demasiado frías para su gusto).

No es una playa cualquiera, se trata de la playa de las catedrales (Praia das Catedrais) hay muchas fotos de este entorno en Internet.

(foto tomada de la página de ciao.es )

La experiencia culminó con un festival folk, dentro de las actividades culturales del verano de Ribadeo, en el que participaron después de haber ensayado durante toda la semana. Pudimos observar que en tan poco tiempo todos habían hecho una piña con muy "buen rollito", labor, sin duda, de los monitores.
La despedida incluyó lágrimas, tanto de parte de los niñ@s como de l@s monitor@s, algo que nos dijo mucho sobre lo que allí había vivido Javier.

Quizá en otros lugares os anime este paso. Podéis preguntar en la comunidad autónoma o en la asociación de celíacos. Parece ser que hay granjas-escuela o campamentos en los que se contempla tener menús sin gluten.

Lisboa y alrededores (y III)

2008-03-05T17:09:00.014+01:00

Este tercer día lo dedicamos a un recorrido más alejado de Lisboa,hacia el norte (ver Mapa).

Empezamos por Mafra, en ese momento era una de las candidatas en Portugal a las siete maravillas en el país(típico de la fiebre que hubo este verano con el concurso mundial).
Tuvimos que esperar un rato para que llegara nuestro turno de visita, con guía en portugués e inglés, y poder deambular por el palacio-convento. Sin duda, lo más impresionante fué la biblioteca. Lástima que no se pueda recorrer, tan solo contemplar desde su entrada.Como en tantos otros sitios, no podíamos hacer fotos del interior, y la fachada exterior no merecía la pena porque estaban montando un escenario para las típicas actuaciones musicales del verano y , al lado, preparando los adornos para una boda en la capilla(la pudimos ver desde lo alto ,mientras hacíamos el recorrido por el primer piso, y la panorámica del conjunto era muy bonita).

Después nos dirigimos a Óbidos, típica ciudad medieval, que conserva mucho de su pasado. Entramos por su puerta principal al interior de la muralla, que, inmediato a esta puerta, tiene un pequeño patio con unos azulejos impresionantes (clásico estilo portugués), las calles estrechas, al fondo el castillo y todo ello rodeado por la muralla. Incluso dentro del recinto amurallado hay sitio para algunas huertas, curioso.Todo un encanto de otros tiempos.

La hora de la comida nos pilló recorriendo las callejuelas, así que decidimos comer en uno de los restaurantes que hay en la calle principal, creo que era el primero desde la puerta de entrada. Hubo algunos problemas para entendernos con los dueños del local(afortunadamente, pusieron su empeño en atendernos lo mejor posible) y optamos por lo más socorrido para cualquier celíaco: alguna cosilla a la plancha acompañado de verduras y patatas hervidas con una pinta estupenda y, de postre, flan casero con nata (os recordamos que los horarios de comidas son distintos, no hay que despistarse, porque se puede uno quedar sin disfrutar sus menús). Nos tomamos nuestro tiempo para comer sin prisas.

Al final decidimos acercarnos a Batalha (cercana a Fátima). Nos interesaba, sobretodo, visitar el Monasterio de Santa María da Vitória
fundado por Juan I, pero los horarios de visitas nos jugaron una mala pasada y llegamos justo cuando cerraban. Nos tuvimos que "conformar" con ver lo que se denominan capilhas imperfeitas-en el Google Maps sería el edificio circular si nos acercamos lo suficiente a Batalha-: una parte del monasterio que quedó inacabada,(el rey Manuel I dedicó el dinero al monasterio de Belem), y que estuvo abierta al público una media hora más(el acceso a esta parte lo encontramos de casualiddad al rodear el monasterio hacia la derecha, si nos orientamos desde la estatua ecuestre de Nuno Álvares Pereira que conmemora la victoria en la batalla de Aljubarrota frente a Castilla, peleando por la independencia de Portugal).Impresionante el tallado de las piedras y un conjunto espectacular.

Vista y detalles del interior de las capilhas imperfeitas

Contactar aquí con Asociación celíacos de Portugal.

Lisboa y alrededores (II)

2008-03-04T19:25:00.022+01:00

Ver en Mapa la situación de los lugares visitados en esta jornada.

El segundo día lo dedicamos única y exclusivamente a LISBOA.
Una ciudad, "Sobre siete colinas, que son otros tantos puntos de observación desde donde se pueden disfrutar magníficos panoramas, se extiende la vasta, irregular y multicolor aglomeración de casas que constituye Lisboa" decía el escritor Fernando Pessoa.

Para empezar,subimos al Castillo de San Jorge ,uno de los puntos más elevados de Lisboa,desde donde pudimos contemplar las vistas más espectaculares de la ciudad.Llegar hasta él significa superar una pendiente importante y si se va en coche no se puede dejar aparcado en las inmediaciones,exceptuando a residentes y vehículos de las agencias de viajes.
Dimos una vuelta por la zona de la muralla exterior y,tras superar el puente sobre el típico foso que da acceso al castillo propiamente dicho, nos encontramos con un músico tocando melodías de aire medieval que nos envolvía en un ambiente más "auténtico".Ya en el interior es interesante subir a lo más alto y tener una perspectiva de su entorno.

Después bajamos a la Sé de Lisboa (Catedral)

Es la iglesia más antigua de Lisboa, mezcla de distintos estilos arquitectónicos. Ha tenido que ser reconstruída ya que el terremoto que asoló la ciudad en 1755 destruyó la capilla gótica y el panteón real.
Las excavaciones bajo el claustro, han sacado a la luz restos romanos, árabes y medievales.
(La foto de la fachada, la hemos sacado de internet, ya que el tráfico entorno a ella no nos dejó hacer una buena toma.)

Tanto el Castillo de San Jorge como la Sé o Catedral, están en el barrio de Alfama, con calles estrechas y empinadas que,según cuentan, es la cuna del fado.

A continuación fuimos al barrio de Belém y paramos en el Monasterio de Los Jerónimos

Es grandioso y lleva algún tiempo ver la capilla, el claustro y, en el momento en que lo visitamos, la exposición de arte celta, griego, romano y egipcio.

Llegó la hora de ir a comer y aprovechamos para acercarnos,en el puerto,a un restaurante tipo chiringuito (por cierto,como estaba acristalado ¡¡pasamos un calor!!), donde se come pescado muy fresco y a muy buen precio. Al estar el restaurante en el recinto del puerto, zona de carga y descarga de los barcos, hay que pasar un control, pero si dices que vas a comer te dejan pasar sin problemas. A pesar de tener un aspecto más cercano a una modesta cantina o un bareto, estaba lleno de gente trajeada. Como llegamos un poco tarde, no tuvimos problema para encontrar sitio, pero en hora punta hay que esperar un buen rato.
Una vez que llenamos la panza nos acercamos a los jardines del barrio de Belém para que los niños jugaran un rato.

Luego subimos a la Torre de BELÉM situada a las orillas del río Tajo. En la foto se puede apreciar otra a escala, para que los invidentes al tocarla puedan hacerse una idea de cómo es.

Muy cerca está el Monumento a los descubrimientos, con Enrique "el Navegante" a la cabeza, de lejos no parece tan grande,pero es de un tamaño descomunal y muy bien proporcionado.

Las magníficas vistas desde lo alto(podemos subir en ascensor o por la escalera): el puente 25 de Abril , el puerto...

...La Torre de Belém y el Monasterio de los Jerónimos

Después de las visitas y hacer alguna compra (¡cómo no!), nos fuímos a cenar a un restaurante que está en la Plaza Restauradores, al final de la avenida Liberdade, antes de llegar a la plaza de Rossio. El restaurante se llama O Pinóquio (Pç. Restauradores 79 t: 213465106 ) Se come genial, reservad porque está siempre lleno.
Éste restaurante y Joao do Grao(del que pusimos comentarios en la 1ª parte), están en el barrio La Baixa Pombalina. Es el corazón de la ciudad y donde encontramos mucha vida a cualquier hora. (No disponemos de fotos, ya que siempre íbamos a ésta zona por la noche,cansados y con ganas de reponer fuerzas).

Si buscas información para celíacos: Asociación celíacos PORTUGAL

Lisboa y alrededores(I)

2008-02-27T17:50:00.042+01:00

(Podemos hacernos una idea del recorrido en el Mapa) .

El primer día de nuestra estancia en Lisboa, lo dedicamos a visitar la zona de SINTRA, Patrimonio de la Humanidad, al Oeste de Lisboa.Paramos primero en Palacio Nacional da PENA . Situado en lo alto de la Sierra de Sintra. Para llegar, hay que subir una estrechísima y sinuosa carretera rodeada de una exuberante vegetación.Tuvimos un día muy caluroso y soleado. Marisa recuerda haber llegado, cuando era pequeña, con niebla y, por entonces,le impactó la visita, parecía como si de una película medieval se tratara.No se puede llegar en coche hasta el mismo Palacio, hay que aparcar junto a la puerta de acceso, hacer cola para coger las entradas y,luego, te suben en unos autobuses de madera.

A 8-9 Kms está el Convento de los CAPUCHOS o Convento de Santa Cruz (no confundir con otro Convento dos Capuchos que hay al otro lado del Tajo, frente a Lisboa).

Desde luego, no se pueden ver lugares tan antagónicos y, a la vez, tan cercanos entre sí.Dispone de un patio con fuente, capilla, pequeño jardín donde cultivaban plantas con las cuales elaboraban medicinas.Todo ello entre rocas de granito enormes de las que aprovechaban los huecos.Éste convento era muy austero, con sus pequeñísimas celdas forradas de corcho para aislarse de la humedad. . Al salir, como nuestro hijo Javier no se encontraba bien (llevaba toda la mañana vomitando), no visitamos El Castelo dos MOUROS.

Seguimos ruta hacia el mar y paramos en la Playa de ADRAGA
(Es una playa no tan resguardada como una cala, pero entre rocas esculpidas por el mar, en un ambiente natural con pocos vestigios de la presencia humana).El acceso se hace partiendo del pueblo de Almoçageme sobre la carretera que enlaza el Cabo da Roca y Colares. Dispone de un único restaurante D’ADRAGA (Tel: 351 219 280028), con unas vistas espectaculares, aquí se come de maravilla, todo tipo de pescado y marisco fresquísimos a muy buen precio (grelhado,es decir, a la parrilla y sin gluten). Después de degustar tan ricos manjares (percebes(1 kg), nécoras, almejas a la portuguesa(con cilantro, aceite, ajo y limón), pescados varios(ojo!! las raciones son enormes, así que, si os acercáis por allí, pedid una ración de lo que sea para dos), postres, cafés, vino verde...130 € y éramos 9 personas. Un lugar altamente recomendable, apuntadlo y no os perdáis eh??

Seguimos nuestro camino y fuímos costeando pasamos de largo por Cabo de ROCA (punto más occidental de Europa), llegamos a Playa do GUINCHO, paraíso de los surfistas.

De ahí a Cascais,pasando por la boca do infierno(1 km antes de la ciudad). Se trata de una sima de 20 mts de profundidad en el que el mar penetra por un túnel que ha excavado, sin prisa, pero sin pausa.

En Cascais estuvimos callejeando, tomamos algún helado y a Javier, para asentar su tripa (los nervios del viaje se le pusieron en el estómago), le dimos "agua das Pedras",tipo Vichy o Perrier, que le vino genial y así pudo cenar tranquilo y pasar el resto del viaje como si nada.

Finalmente,llegamos a Lisboa justo para darnos una duchita e irnos a cenar a un restaurante muy típico de Lisboa Joao do Grao, situado en Rua dos Correeiros 222-226 (tfno 21 342 4757) dónde comimos muy bien (grelhado-parrilla- o churrasco-a la brasa-)y también a muy buen precio.Es una calle peatonal, paralela a la avenida da Liberdade, cuando acaba en la plaza de Restauradores, más o menos.

Los celíacos podeis contactar con la Asociación celíacos PORTUGAL si tenéis alguna duda o solicitar información.

Objetivos

2008-02-24T18:41:00.003+01:00

Después de darle muchas vueltas a la forma de abordar este blog nos hemos decantado principalmente por tres:

-Animar a todo el mundo a salir y disfrutar de viajes, restaurantes o celebraciones sin ningún complejo. Cuantos más salgamos más ayudamos a conocer la celiaquía.

-Intentar dar información que pueda circular por internet que sea de interés para todos los viajeros. Pueden ser dossiers, listados, presentaciones, menús, etc.

-Dar opción, a todo el que lo crea conveniente, a compartir con nosotros sus experiencias.

Esperamos que sea un rincón útil para el colectivo celíaco.

Como todos los inicios iremos, poco a poco, aportando y contribuyendo a "engordar" este vuestro blog de viajes en la medida de nuestras posibilidades.